穿越Outback
行雲流水
<p> 景云</p> <p class="ql-block"> 怎样划分澳洲的Outback? 每当我问起这些，我的澳洲朋友总是说：内陆降雨少于300毫米的任何地方。</p><p class="ql-block"> Outback一词出现于19世纪，在19世纪20世纪初，它进入澳大利亚的文学绘画作品中，主要作家有埃内斯玎.希尔。当时埃内斯玎.希尔放弃了她舒适的城市生活成为一名新闻记者，她走遍了澳洲，写出了脍炙人口的表现澳大利亚广阔内陆的文章，她把内陆地区带入人们想象的空间。土著画家纳莫简瑞用他色彩斑斓的画笔，描绘了outback的山川大地。随着时间的流逝，outback已成为澳大利亚的象征。</p><p class="ql-block"> 近几年来我三次进入outback，那些连绵起伏的山脉，莽原，大漠，蔚蓝的天空，以及明亮的星星都给我留下深刻的印象。</p><p class="ql-block"> 2013年我们随AAT KING旅游团从北疆达尔文出发到西澳的BROOM。团里只有我们两人是少数民族，司机说他走这段路几年来，我们是他遇到唯一的华人。这段路要穿过大漠腹地，要经过土著人居住区，只有每年7月-9月底AATKING才组团。旅游团经过北疆的Katherine和 Kununurra，一路郁郁葱葱，一派热带雨林气息，空气湿润。</p><p class="ql-block"> 过了北疆的边界进入西澳的沙漠地区，空气陡然间变得燥热，仿佛被无数火炉烘烤着。天地辽阔，浩瀚无穷，方圆百里，人迹皆无，只有偶尔穿过马路的袋鼠，兔子才显示这片土地的生机。车行几个小时都见不到一台车，路无限地向远方延伸，延伸，不知哪里是尽头。一望无际的红土地被矮小暗绿色的树覆盖着。蓝天像漂洗过似的，蓝天，红土，绿树好像哪位粗心的画家打翻了色彩盒子，渲染了天地间。</p> <p class="ql-block"> 大巴行近数百里，一缕炊烟才在远方的地平线上约隐约现，司机说我们要停在哪里参观这个沙漠农场，并与这里的家庭成员共进下午茶。这是一个小型的家庭农场，农场周围散见一些牛羊，牧场中间有几个储水池只存储少量的雨水。房子侧面有多个接雨水的水箱。这个家庭来自美国，他们住在这里已经几年了。主人是一位干练的中年女人，沙漠的阳光给她的脸涂上一层古铜色，她身穿牛仔裤，T恤，头上一顶澳洲标志性的宽沿皮帽。她说美国人对这片广袤的土地闲置感到可惜，就一波又一波地来到这里种植小麦，养牲畜，因为当地常年缺雨，人们来了又走了，只有她和她的家庭留在这里，她们已经在这里近十年了，尽管自然环境恶劣，但他们已经对这片土地充满深情，舍不得离开。</p><p class="ql-block"> 傍晚终于到达——EL QUESTRO。在OUTBACK，一些地方设有服务区，而EL QUESTRO是这个服务区的荒野公园，这里有一个牧场，饲养</p><p class="ql-block">6000头牛。宾馆是一排排崭新的帐篷，设在服务区内丛林中，但这些帐篷绝不逊色于汽车旅馆，里面设有卧室，客厅，洗澡间，洗衣房应有尽有。</p> <p class="ql-block"> 到达这个服务区第二天，我们乘坐小型游艇游钱伯伦峡谷，游艇在200英尺高的悬崖下缓缓驶过，悬崖峭壁是进化了上亿年的深红色岩石，悬崖顶端有一棵棵上百年的草树，悬崖间有outback地区稀有的动物----岩洞鼠出没。水中游着约翰斯顿鳄鱼，狡猾的弓箭手鱼跳上跳下.....</p><p class="ql-block">游艇上一个年老的工作人员，兴致勃勃地与我们攀谈：</p><p class="ql-block"> “我从政府部门退休后就到了Outback，只为一种不同的生活，寻找与都市不同的感受。”他迎来送往，为游客们服务。那天他弹着吉他演唱，他那苍老的声音在峡谷间回荡。</p><p class="ql-block"> 下船之前他把他的联系地址给我们，原来他就住在我们同一条街上，世界就是这样奇妙，我们在这条街上住了20多年，从没有遇到他，偏偏在这个角落里相遇。</p><p class="ql-block"> 下午我们一行数人进入艾玛峡谷（Emma Gorge），艾玛峡谷是金伯利最壮观的峡谷之一，山间根本无路可走，我们要跳过一块块嶙峋的乱石才能到达瀑布的下方，哪里有65米高的悬崖，在悬崖的下方，一汪潭水，潭水清澈凉爽，是消暑的的好去处。我们像猿猴一样在岩石间跳上爬下，顾不上欣赏山间美景，好在瀑布下的潭水洗去了我们一路的征尘，洗去一天的酷热。</p> <p class="ql-block"> 在接下来的时间里，我们参观了西澳的钻石矿以及沙漠里的土著小学。看完那间小学我为那些具有奉献精神的白人老师们感动着。这间小学的校长是一个来自堪培拉的年轻人他已经在这所小学工作多年了，他的太太也是这间小学的老师，他的两个孩子都在这里出生，他们放弃都市生活，来到沙漠之中。为了那些土著孩子们能受到教育，他们不得不忍受缺水，缺少蔬菜的日常生活。</p><p class="ql-block"> 旅友中一个来自悉尼的中学校长，也许是职业病吧，他问年轻的土著小学校长：“你是什么学校毕业？你有教师资格吗？”大家都觉得他不该这样问，你合格可你愿意到沙漠中来吗？</p><p class="ql-block">这里的土著人依然生活沙漠的森林之中，尽管政府建议他们搬出丛林，但他们不愿意，因为他们已经习惯了这种生活。</p><p class="ql-block"> 在操场上我与一个光着脚的土著小孩交谈：</p><p class="ql-block">“你家住在哪里？”</p><p class="ql-block">“住在林子里。”</p><p class="ql-block">“周末做什么？”</p><p class="ql-block">“和爸爸去打猎。”</p> <p class="ql-block"> 我们还游览了博奴鲁鲁国家公园以及班古鲁班古山脉。这是一个古老而神秘的山脉，除当地土著人外，世界上几乎没有人知道这里，上个世纪80年代才逐渐为人所知。</p><p class="ql-block"> 班古鲁班古山脉海拔578米，岩层以红色与黑灰色交替，它被列入世界自然遗产名录中，它以独特的地形而闻名与世，比如圆锥尖顶群，还有类似中国长城的岩石墙，绵延数百里。故名为中国长城。</p><p class="ql-block">园内生态丰富有上百种雀鸟，如澳洲的长尾小鹦鹉，彩虹鸟，钉尾小袋鼠等。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 这次旅行从达尔文到Broom。途径西澳的Outback地区。整个全程</p><p class="ql-block">Outback地区并不是旅游的重点，但留给我印象最深的却是Outback。让我意犹未尽。 </p> <p class="ql-block"> 两年后我又参加AATKing旅游团去Outback的中心Uluru。Uluru（大岩石）高348米，是世界上最大的独石，它突兀地站立在大漠之中。在欧洲人到达之前，它叫乌鲁鲁(ULURU)。英国人到达后给大岩石起名为Arers Rock。对乌鲁鲁的起源有很多传说，其中最主要的传说是古时候，两个部落被邀请参加一个盛宴，但被美丽的蜥蜴女人分心，没能参加。于是愤怒的主人在邪恶的泥浆雕塑中唱响了邪恶的诅咒，随之而来的是一场惨烈的战斗，以两个部落首领的死亡告终，在流血的大地上，地球陷入了悲痛，变成了乌鲁鲁。</p><p class="ql-block"> 也有人说，从乌鲁鲁拿走岩石会受到诅咒。堪培拉一名男子从乌鲁鲁拿走一块岩石，从此厄运不断。他从昆士兰开车回家，一群袋鼠冲着他的车撞上来。两个月后，他驾车途中，引擎开始冒蓝烟，，然后爆炸。修车花了1.3万澳币。后来他在乌鲁鲁拍的照片也在手机里神秘地消失。最后他不得不把那块岩石送回乌鲁鲁。据说乌鲁鲁国家公园每年都会收到从全世界各地寄来的几十个包裹，归还他们拿走的石头，大部分人还会附有一封道歉信。</p><p class="ql-block"> Uluru是一个神秘而古老的神话，它有5.5亿年的历史，它见证了斗转星移，沧海桑田，当地土著人说它是地球的母亲。它在太阳升起与落下时，不断地变换着颜色，傍晚当太阳的余晖喷洒在大岩石上，它像一团火球映红天地。太阳仿佛把光和热都给了它，渐渐地暗淡下去，最后消失在远方的地平线上。看着眼前颜色的变化，听着时间的故事，乌鲁鲁震撼了我的心。</p> <p> 大岩石下的星光晚餐更是别有一番风味，群星闪烁，夜色朦胧。大岩石约隐约现。鸟儿归巢了，只有袋鼠，兔子还在人群里跳跃着。也许是烤肉的香味令他们不想离去。</p><p> 接连几天里我们都在国王大峡谷流连忘返，国王大峡谷就是一座天然的博物馆，然而展出的是上帝的伟大杰作。</p> <p class="ql-block"> 结束乌鲁鲁的游览，我们乘旅游车前往阿里斯泉，阿里斯泉是Outback地区最大的城市，被称为澳大利亚的红色中心。我们在这里游览了沙漠公园。原以为阿里斯泉可看的东西不多， 但游览了沙漠公园才认识到，澳洲中部沙漠并不是寸草不生的荒地。在哪里存在着很多鲜活的生命以及无穷无尽的故事。在沙漠公园里几乎囊括了所有生长在沙漠中植物，动物。原住民导游带着我们一起探讨沙漠生态，目睹了食肉的飞禽在自由飞翔。观看沙漠45亿年形成过程的电影。如果想了解Outback，阿里斯泉沙漠公园是必须去的地方。</p> <p class="ql-block"> 在阿里斯泉市我们参观了澳皇家飞行医生服务机构，这个运营公司成立于1928年5月，他们向澳大利亚南部和中部偏远农村和一些服务站提供每周7天，每天24 小时的紧急航空医疗和基本的保健服务，他们是一个非盈利机构，主要靠筹款与捐款来运营。他们每年为50000多名患者提供援助，每20分钟就援助一名患者。大爱无疆，在这里得到体现。</p><p class="ql-block"> 多年以前在Outback的偏远地区建学校是不可能的，大概50年前北领地开办了空中学校，用无线电台授课。在假期里，学生定期在家长陪同下到阿里斯泉市与老师同学见面。现在仍然有八九十名学生生活在outback服务区内，远程教育中心的墙壁上挂着地图以及学生的名字与照片。上个世纪80年代查尔斯与戴安娜曾经到过这里。 现在的远程教育变成网络教学。</p> <p class="ql-block"> Outback如此之大，不是一两次就能尽兴的，去年五月我们又一次进入outback，这次我们自己开车从墨尔本出发一路长驱直奔Mongo国家公园，到达那里后我们把车放在酒店，参加当地的旅游团，乘坐大型四轮驱动越野车进入Mongo国家公园。团里只有我们六人包括司机兼导游。</p><p class="ql-block"> 两万年前Mongo 是一片15米深的湖泊，清澈的湖水孕育了大湖两岸的Mongo人，他们在这里繁衍生息，演绎了古老而久远的传奇，两万年斗转星移，两万年岁月更替，那个传说中的大湖早已消失殆尽，只留下Mongo人的足迹(园内展出Mongo人的足迹)。</p><p class="ql-block"> 19世纪一群在巴拉瑞德淘金的中国人来到这里，他们在这里建立了羊站，羊因为吃一种咸叶的树而膘肥体壮。远古的湖底常常滚动着一排排沙丘，为解除对故国的思念这些华人给这些沙丘起名为“中国长城”。当年的华人早已消失在时间的长河里，而那些羊圈还矗立在远古的湖底。</p><p class="ql-block">到达温特沃斯那天晚上，电视播报米杜拉刮沙尘暴，让我想起Mongo国家公园的中国长城，它是不是又延长了呢？还是被大风抚平了？</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 温特沃斯是通往内陆的门户，位于新南威尔士州西南部，1850年一对上海兄弟划着小船来到温特沃斯，他们被誉为温特沃斯的先锋。Mary河边还矗立着他们的雕像，从北半球的上海到南半球的澳洲温特沃斯，他们克服怎样的艰难险阻。</p><p class="ql-block">温特沃斯是Mary和Darling河的交汇处，Mary河是淤泥河床，而Darling河是沙子河床，两河交汇处，呈现出不同的颜色，远远望去，蔚为壮观。Mary河被称为澳洲的黄河，澳洲两党竞选时，治理Mary河一直是两党共同的承诺。</p><p class="ql-block"> 在温特沃斯，遇到的人都会告诉我们尽量在下午三点之前到</p><p class="ql-block">Brokenhill，因为太晚，袋鼠会撞车。那天早早起身赶路，随着车子向前行驶，青青的草原逐渐消失，而土地逐渐沙化，路两侧的植物也变成了暗黄的绿色。</p> <p class="ql-block"> Broken Hill（断山）因山脉崩塌，倾泻出大量矿石而闻名，这里生产大量的金银铜锌，是澳洲重要的矿产基地，在Broken Hill最难以忘怀的是矗立在荒岭大漠中的雕塑群。这是来自世界各地的12位艺术家根据这里的山脉地形而创作的作品。这些作品形态各异，生动抽象，留给人无限的想象空间。</p> <p class="ql-block"> 因为时间关系，我们在Brocken Hill逗留的时间很短，这里的动植物保护区以及博物馆我们还没有光顾。但OUTBACK地区如此之大不是两次三次就能看完的，这次留点儿遗憾，给下次来找个理由。</p> 相关知识
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