鱼食及喂鱼方法
1.最好是喂活食
2.要用高猛酸钾泡十分钟，洗净再喂。
3.鱼食多样化
4.水虫喂不了的要冷冻，化了再喂鱼也很好。
5.红虫消毒，把水空净，用湿毛巾包好，放冰箱冷藏保鲜室，能保存5-8天
6.血虫最好喂小的那种。
7.种鱼一天2-3次投喂，小鱼3-4次投喂。
8.喂鱼要在换水后再喂，最好不要喂完马上换水，这样不利于吸收，鱼吃了就拉
9.喂水虫要把过滤器关了，最好开气泵，
10.喂鱼要在一个固定的地方投饵，这样鱼在一起强食吃的香，浪费少。
11.鱼饵要让鱼吃干净了，不然会破坏水质！
12.吃干净了鱼饵，打开过滤器，让水循环以鱼消化。
高帆红箭鱼的发展很悠久。。但是没有一个具体的书面标准可以让玩家来判断红箭鱼的等级如何。。下面我从沈阳各个老玩家的审美标准做一集合给大家参考！
1，体态-头部.红箭鱼是标准的梭型体，从头部到背鳍根部的前端脊背越平越好，而所谓的撅嘴蛤蟆肚则相对差，看起来像茶壶一样就不那么漂亮了。
体态-腰部.腰部越宽越好.这样鱼肚子很大也不难看,不然看到后面突然细下来了.感觉没什么力量.游起来就不那么协调..需要使劲摇晃尾巴才能前进!
体态-尾部.尾巴越宽大越好.接近身体最宽度为佳!
2, 颜色,目前鱼有紫鳞,红鳞和黄鳞三种~紫鳞片底色偏黑,鱼成熟后鳞片上会有明显黑色斑.且黑头,黑鳍,黑尾根的特点.
红鳞底色为红色.鱼成熟后色为鲜红色.不会有特别明显黑色斑!
黄鳞底色为黄色,鱼成熟后即使有黑色斑也会明显看出颜色并没有那么深,一般商品鱼多为此类,因为红箭鱼色浅的更容易繁殖!
3, 鳞片,红箭鱼分大鳞片和小鳞片.大鳞片看起来更为鲜艳.小鳞片看起来鱼偏老,发锈色!相对大鳞片较好!
4, 背鳍,也是主要判断一条鱼质量高低的关键所在!
背鳍-垂直度,也就是说背鳍在自然状况下第一根鳍骨与脊背的角度.角度越大的越好.
背鳍-硬度,也就是鳍骨的硬度,鳍骨越硬的越好.
背鳍-亮度,是指两根鳍骨中间的叉透光度.越亮越好!不过鱼一般老了就不亮了!
背鳍-宽度,背鳍第一个鳍骨到最后一个鳍骨的宽大幅度,越宽大越好!
背鳍-厚度，越厚越好了。。
背鳍-松度，松度一般是根宽度同时并存的，从小鱼可以看出将来鱼的发展如何。
背鳍-褶度,褶子越多越好.极品为从第一二根鳍骨就开始发褶的最好!
背鳍-整齐度，背鳍末梢越整齐越好！
背鳍-上挑,上挑也就是第一根鳍骨,一般有直上和阶梯上的,一般一根鳍骨直上的为佳.
背鳍-下拉,下拉也就是指背鳍末端垂到身体以下的部分.不用说大家也知道越低越好!
眼球一般是大家不注意的，鼓眼呈半球体为好。很多都是平眼。看起来不如球眼有精神。
再有就是鳍骨数量越多越好,相邻两根鳍骨间距越大越平均越好!!总之看红箭要看整体.不是只有一两个关键的特点就是好鱼.比如下拉一大堆,背鳍不硬打不开一样不是完美的!
好了.先写这些了,希望能给大家带来点帮助
问：我的鱼怎么死了？
答：这是许多养鱼初学者常问的问题。在鱼商那里条件并不好，鱼活的好好的，拿回家放在精心设置的鱼缸里，没几天就死掉了。让我们分析一下原因吧！你在以下方面是否注意了呢？
问：养鱼的水符合标准吗？
答：养鱼可不能将自来水拿来就用。自来水里加了漂白粉，含有大量的氯，必须搁置5天以上方可使用。如果确实来不及，可以加入海波或专用净水剂。详细方法见基本知识中的介绍。
问：你了解鱼的习性吗？
答：购买之前首先要查阅有关书籍，或向内行人士请教，特别饲养该鱼的温度、水的酸碱度、硬度都必须注意，这些条件不符合特别容易造成鱼的死亡。另外购买之前要向鱼商仔细咨询，他是如何饲养的，有何经验。
问：鱼品种的搭配合理吗？
答：不是什么鱼都可以混养的。特别是一些体形较小、性情温和的鱼，如果和比较凶猛的鱼类混养，极易受攻击而死亡。
问：鱼得病了吗？
答：如果鱼突然食欲不振，颜色暗淡，不爱游动，八成生了病。仔细观察鱼有无烂腮、烂鳍、长白点、白毛，有无受伤现象，发现后及时治疗。可参见“鱼病防治”一文。
问：喂食合理吗？
答：是否喂了变质或有毒的食物，有时干饲料喂得太多也会胀腹而死。有人出差前怕鱼饿死，投了很多饵料，结果反而败坏了水质，造成鱼生病死亡。实际只要温度和水质适宜，热带鱼半个月不吃东西是不会有什么问题的。
其他原因
造成鱼死亡的原因还有很多，比如温度突然变化、伤口感染、鱼饵有问题，甚至异物落入水中（如杀虫剂）等偶然原因均可造成鱼的死亡。不过对于热带鱼，一般来讲应先找温度和水质问题，然后看是否生病，最后再查找其他原因。鱼死了不要紧，但一定要分析原因，为今后养鱼积累经验。
另外，从死鱼的外表看也能发现鱼的死因：
张嘴：缺氧窒息而死
鱼腮肿胀，用手按有液体流出，是腮病而死。翻看腮叶，腐烂发白。
死鱼肚子膨胀：是因消化系统或肠炎病而死。
死鱼头朝下：被咬而死。
死鱼肚子朝上：高温而死。
死鱼静卧缸底：低温而死。
如果死鱼有白毛、白点、腐烂等现象，说明鱼是生病而死。
以 孔雀鱼 为例：
“为什么生的都是蛋蛋？”{未受孕，公鱼无力；或流产，受外界刺激或药物刺激导致，主要是孕期护理不到位导致}
“为什么生的小鱼都没发育好？”{流产，受外界刺激或药物刺激导致，主要是孕期护理不到位导致}
“为什么生的小鱼都黑黑的瘦瘦的趴在缸底不动？”{早产，外界刺激或药物刺激；或发育不良导致营养不良、主要是孕期护理不到位导致}
“为什么我的母鱼在生产时只把小鱼的一条尾巴挂在泄殖孔外就生不出来了？”{难产，因素很多}
“为什么母鱼生产中间就不继续生产了？”{主要是环境刺激导致，如产中受惊吓等}”
“为什么生出的小鱼有很多是畸形？”{高温，母鱼钙质摄入不足或流失迅速，主要是孕期护理不到位导致；或基因遗传导致}
“为什么生的都是死的？”{死胎，因素很多，主要是孕期护理不到位导致}
“为什么我的母鱼生完后肚子突然瘪了，瘪的似乎连内脏都没有了？“{孕期护理不到位导致，营养不良造成产后瘪肚}
“为什么母鱼生产完后腰突然塌了？{因钙质摄入不足或流失过快过大造成产后塌腰}”
“为什么母鱼产后容易得病？”{产后免疫力、抵抗力低，孕期及产后护理不到位导致}
“为什么产后母鱼突然死了？”{产后免疫力、抵抗力低，孕期及护理不到位导致}
由以上种种问题可见，在母鱼受孕后到生产前的孕期阶段，如果护理工作做不到位，母鱼是极易发生流产、早产、难产、子鱼体质不良、畸形、死胎、母鱼产后瘪肚、塌腰直至体弱感染发病、甚至死亡等恶劣情况的。因此在母鱼孕期的护理工作，可以说是是决定母子平安与否，和是否能拥有健壮子鱼的关键时期，也可以说是最重要的时期！
母鱼孕期的护理工作，主要涉及在营养、温度和日常护理等方面。
1、饵料的投喂量和投喂次数，以及饵料合理的营养搭配
当母鱼受孕后，基本是在合缸后的第一周开始，食欲和食量就会惊人的增长了。此时我们就需要逐步的、适当的提高投喂量和投喂次数，以及合理的搭配饵料的营养了。
在这个时期，我从每天3次左右的投饵，每次控制在5分钟左右吃完的基础上，从第二周起每天增加一次投喂量的，就是从第二周起每天喂4次，一直持续到第三周结束。每次投喂的饵量控制在5分钟左右吃完即可，决不能让鱼缸中有残饵的存留，否则极易导致过量投喂、过量吃食而造成鱼的消化系统障碍，如造成消化不良而导致食欲不振、拉白色粪便、水质浑浊等情况。严重的还会因消化不良而导致免疫力降低，使病菌趁虚而入感染发病。如腹水症据我观察，就同饵料败坏和水质问题有很大的关系的。所以鱼不可以让它吃饱，跟人一样，吃的太饱会胃口不佳、早衰早死的，所以每次吃个8分饱足以，讲究个少喂、多餐最好。同时为了保证子鱼的健康和强壮，所以在这一时期，母鱼饵料营养的合理搭配很重要。我是将丰年虾、水蚤、水蚯蚓和富含高蛋白质的人工饵料依次搭配来投喂，来确保孕期母鱼和子鱼的营养需求的。如果营养方面做到位，你就会观察到母鱼的肚子迅速膨胀变大、胎斑颜色逐渐变深、胎斑面积逐渐变大的。
2、温度
对于温度，始终我是保持在22到26度之间，不赞成温度过高的。因为孕期母鱼自身和胎儿，都对钙质的需要极大。而高温能促使鱼体循环系统加快，导致钙质得不到充分吸收就会被排出体外，因此有很大的可能性会导致母鱼产后突然塌腰、出生的子鱼畸形率高等严重负面情况的产生的。
3、日常护理工作
在日常照顾方面，虽然人人都会做，但细致和耐心，却不是人人都有的。如捞鱼尽量要温柔，要轻缓准确的捞取，而不是拿着网在鱼的后面追撵，使鱼受到大的惊吓，因而精神高度紧张造成免疫力低下，而导致病菌入侵；甚至因鱼夺路狂奔而造成擦伤、因撞缸而受伤的情况。再如在转缸时，一定要先轻柔的捞鱼到水舀中再进行，把鱼放入缸中时再轻缓的连水倒入缸中，而不是拿着鱼网在鱼缸上空把鱼空投扔入水中，来个高台跳水 ！象这些工作都是我们在日常护理中经常做的，但必须是要加十分小心才能够做好的！养好鱼，就是靠着做好这些烦琐、细致的日常护理工作，才能得到最大的保障的！经常会看到有些鱼友在说：“我的鱼不用困水，没事！就这么粗放饲养，没问题！”其实表面看短时间内好象没有事，但那样做已经严重导致了鱼的虚弱和免疫力、抵抗力的降低，当一有外部病菌侵入时，等待他们的后果，就是一缸缸的死鱼！怎么治疗都没有效果的，因为鱼的生命力，已经被折磨的差不多了……
另外需要说明的是，得病的孕期母鱼，它的生命力是十分顽强的！往往在它病的几乎让我们都惨不忍睹的时候，它仍然不死！往往要拖到它生产后才死亡，尽管基本都是早产、流产、甚至是难产……由此可见母亲的伟大，致敬。对于这样的母鱼，一般我是采用剖腹产来结束它的痛苦挣扎的，同时也是尽量让她的后代得到最大的保存。
用什么饵料喂观赏鱼最好？如何给观赏鱼喂食？动物性饵料能否人工养殖？诸如此类的问题经常为初养观赏鱼的饲养者所关心。无论喂什么食物，除考虑鱼儿是否爱吃之外，还应考虑食物的营养价值。因为鱼类和我们人类一样，食物中必需含有蛋白质、脂肪、碳水化合物，维生素和无机盐才能正常生长发育。鱼食分为3类：动物性饵料，植物性饵料和人工配制饵料。
一、动物性饵料
1、水蚤
水蚤是一种小型的甲壳动物，又有洄水、鱼虫、小灰水等名称。我国各地共分布有一百多种水蚤，这些水蚤都可以用来喂养热带鱼。水蚤的体色根据它们所吃的食物和环境面变，有棕色、红棕色、灰色、绿色等，其体长平均为1毫米。水蚤一般生活在水流较缓慢，肥沃的水中，在河流，湖泊或池塘中都有存在，常常群集在一起做平稳，缓慢跳跃状流动。
水蚤是一种营养极其丰富的饵料，其体内不仅含有鱼类生长发育所必需的一切氨基酸，而且还含有鱼类生长发育所必需的脂肪和钙质。许多包头者都有这样的经验。如果只喂一种食是不喂水蚤，包头鱼往往易患疾病，生长不良。但以水蚤作为食物的热带鱼不仅生长良好，而且对于缺氧，污染等不良环境有很强的抵抗力。
采集水蚤可用袋形长网，其尺寸根据需要而定。大规模包头时所用的鱼网口径可为60cm，网长为300cm，可用纱布来做网布，为了防止水面，水中的较大杂物进入网中，可以在网口加盖一个用纱布做罩子，采集时可将网口与水面垂直浸入水中，并在水中来回旋转，即可捕获水蚤。采集的水蚤在运输的途中，往往会有一部分死亡，加上水中夹杂着杂物和敌害，所以喂鱼之前必须反复清洗几次。把鱼虫洗净，然后再喂。
2、蚊子的幼虫
俗名斤斗虫。温暖季节，便浮在污水沟或污水池的水表层，它们受到惊动便潜入水底，过一会儿又会重新浮至水表层也是热带鱼的一种优良食饵，它们含有大量的钙质，喂给生长迅速的大型鱼均很合适。
采集可用圆形抄网，其网口直径可为60cm，其网长可在60cm，为了使捕捞到的易从网中取出，网底可做成圆锥形。盛产期在夏秋之季，采集前要先行观察，下网捕捞时要迅速而准确，以防受惊入水底。采集到的要及时喂给，用于存放的容器口，应该配备有纱窗罩子 ，以防它们羽化变成蚊子，侵袭人们。
3、草履虫
草履虫是一种原生动物，通称小灰水。草履虫的分布很广，我国各地的流，池塘中都能找到它的踪迹。
4、剑水蚤
剑水蚤是桡足类的一种。由于剑水蚤体呈青色，流动时在水中一蹦一停，所以人们叫青蹦，是一个极为形象的别名。剑水蚤在我国分布很广，在湖泊和池塘中都有它的存在。剑水蚤营养丰富，用综合症为喂热带鱼效果甚佳。
5、线虫
线虫是水栖蚯蚓的一种，它又叫血虫、水蚯蚓、 颤蚓。线虫的体色微红，常常成群地生活在缓缓流动的污水河淤泥中，不停地摆身体，做曲线运动。线虫也是热带鱼最爱吃的一种活饵料。它的营养也十分丰富，体内含有大量的脂肪和蛋白质，因为线虫多生长在水质严重污染的地方，体内集聚了一些可以使热带鱼慢性中毒的食物，虽然热带鱼吃线虫生长很快，但供繁殖用的亲鱼最好不要喂这种食物。
采集要用筛子或其他工具。捕捞线虫所用的筛子可用高10cm，厚2cm的木板钉制成长60cm，宽30cm的框架，并在这个框架上面钉上一层纱窗，这样筛子就做好了。采集时使用铁锹近似出带有淤泥的线虫，并把淤泥放到筛子里，把筛浸入水中左右筛动，最后便得到线虫与石块的混合物，把它们放到桶里，经过不长的时间，线虫就自行汇集到一起，这时可将成团儿的线虫捡出，用水反复冲洗干净。保存线虫时，应该把盛有线虫的容器放在温度尽可能低的地方，每天必须换水两次，防止线虫窒息死亡。
6、轮虫
轮虫是一类小型浮游生物，又叫“大灰水“。我国共有常见的轮虫二十余种。轮虫的颜色多为灰色，体长从100—500微米不等。轮虫主要产于淡水，在湖泊，沼泽，水库等水体中都有存在。几乎所有热带鱼的仔鱼都要吞食大量的轮虫。所以它在热带鱼繁殖中是非常重要的。
7、红虫
红虫是摇蚊科虫的幼体。体呈蠕虫状，因红虫体内含有一种与血色素相似的物质，所以体呈鲜红，也有人叫它“血虫“。红虫多栖息在静水的淤泥中，它们木版在水底泥制的管状房间里，偶尔也在水中流动。红虫的营养非常丰富，根据测定，每100克红虫含有蛋白质8.2克。很多品种的热带鱼都爱吃红虫。
部分爱鱼者常常因为爱鱼心切，喂给多种过量饵料而导致鱼儿死亡。殊不知鱼不易饿死而易胀死，或因过量饵料致使水质败坏而引起鱼死亡。因此投饵必须遵循定时、定点、定质、定量的四定原则。一般配合饲料每天在上午9：00-10：00，下午4： 00-5：00两次投喂较合适。投喂鱼虫等活饵可在上午一次投完，对于仔鱼要保证缸内有轮虫、草履虫或蛋黄等开口饵料。注意投喂水蚯蚓时要将其放在穿孔的塑料小盒内悬吊于水中，让鱼自由取食。若是喂其它切碎的动物性饵料宜放人"吊蓝"内喂为好；投饵要有固定的位置，这样鱼集中摄食可减少浪费；饵料一定要新鲜无腐败变质；投饵量以满足鱼类生长所需营养又不过剩为度。日投饵量依据箱或池中鱼的情况，一般约为鱼体总重的2-4％或以投饵后30-60分钟吃完为标准进行综合判断。具体投饵时，还应根据季节、气候特征、水温、水质差异、鱼的摄食强度做适当增减，切忌随意多投或少投、几天不投或几天的量一起投。若外出不能每日投喂，只需出门前按正常投喂与换好清水，确保水质清晰与氧气充足，短暂的数天饥饿对鱼健康无影响，千万不要将几天的饵料一起投喂进鱼缸而造成鱼死亡。
购买孔雀鱼时挑选的方法
这几年以来，有很多鱼友都询问我如何选购孔雀鱼这个问题，可以说是一个大热门话题啊，兄弟就我的经验，总结出几条经验出来，供大家在实际仅作中参考。
购买孔雀鱼，无论是专业玩家还是刚刚入门的普通爱好者，都是一件不可避免而又需要慎之又慎的事情。在这方面，尤其是属于新手极容易犯错误的危险区域，为什么呢？一是急，满世界的喊话买好鱼，却又不懂得高品质鱼与商品鱼的区别，因此很容易被JS抓住急的心理和专业知识上的弱点，从而把商品鱼以种亲鱼的价格卖给你，或根本就是滥竽充数。这样的人也是我最鄙视的！因为他们伤的不只是新手的钱，更重的是伤了新手对孔雀鱼热爱的那颗心啊……
那么，我们如何能避免受伤呢？就需要我们在选购的过程中，注意以下的内容，才能尽量做到不受伤或减少受伤的程度了，呵呵。
1、首先确定购买的品系和该品系的品质要求，以及相关卖家的情况。
在我们想买鱼时，首先要确定想要购买的品系和该品系要求的品质标准，收集到相关资料，先基本研究清楚。然后再通过各种途径如网络、熟悉的鱼友等，详细的了解哪几位鱼友的这个品系最优秀，然后再和他们接触。接触这个阶段是考察他们的最重要阶段，我们可以细节来探察他们，举个例子，如问问他有什么品系？他一张嘴就报10个8个品系甚至10个20的，千万调头就跑，跑慢了就要挨刀的！这样的99%不是JS就是半瓶子晃悠的爱好者！呵呵，恐怕我说的有些夸张了，但事实确是如此的。孔雀鱼出品的质量与数量是成反比的，要求质量就没有产量，要求产量就没有质量的，任何人的精力和条件都是有限的，恐怕是不可能同时养好那么多鱼的啊！
其次是尽可能详细了解他的为人，人品与鱼品是密不可分的哦。如果是外地的话，那就更得慎重了啊！无论如何，都要尽量亲自到他家里去看他的养殖条件和你要买的实鱼！
2、到他家里去，首先看他的养殖环境。
鱼房的卫生、温度、光照、是否有养鱼日记或鱼种标记、鱼缸是否符合条件、用具是否专缸专用定期消毒、养殖设备是否齐全、水质如何、饵料如何，如果象我曾经写的《XXXX孔雀鱼繁育研究基地》那样，劝你还是快跑吧……
当他的饲育条件满意后，才开始看鱼的。先观察种鱼的品系特征是否鲜明突出，不突出的话即使其他方面再完美也没有价值的。{由于孔雀鱼品系太多，因此关于各个品系的特征不是现在探讨的内容，以后会依次介绍的，呵呵。}
其次是背鳍和尾鳍，除剑尾等特殊尾型以外，各种品系的公鱼尾鳍均要求为三角形为好，尾鳍夹角在90度以上，最好是等边三角形的。腰身要粗壮，粗壮了繁育能力才强；母鱼要求也为三角形，俗称鲨鱼尾；背鳍鳍形很多，但都要求以宽、大为佳，背鳍与脊背的结合处越长越好。
然后看色质，主要有2点：1是色泽要均匀，不均匀的话就会形成有色块的杂斑，这点在礼服的尾鳍上是最常见的；2是看整体的色差是否分明，如黄礼，漆黑的腰身搭配上雪白的尾鳍，何其漂亮啊！
再观察鱼整体的均衡度，就是身体与尾鳍、背鳍搭配的是否流畅飘逸；体色与鳍色是否鲜明和谐。如体大尾小、体细尾宽、体短尾大，色质不匀、纹路不清或杂乱，都很破坏整体的美观的。因此一定要注意体、鳍、色的搭配的！
最后就是看种鱼的鱼龄。种亲级的鱼，只取头两胎繁殖出的鱼，两胎后种亲鱼基本就处理掉了。因此要仔细观察种亲鱼的鱼龄，如不确定的话，也可以通过查他繁殖的幼鱼数量这个方法辨别鱼龄的。种亲级鱼第一胎大约只生几尾十几尾的；第二胎也不会超过20、30尾的{个别品系例外}，如果你看到的仔鱼数量很多，基本就可以断定了。
3、挑选你要买的鱼
做种鱼的鱼，在选择鱼龄上，很有讲究，最好是选择1个半月到2个半月之间的公母分养的幼鱼{是指鱼龄在1个半月到2个半月大的鱼，而且是在1个月内幼鱼能够区分出性别时即分别挑选出单独饲育的鱼。为什么要在幼鱼能够分辨出性别时即挑选出来单独饲养呢？兄弟在下一篇幼鱼的养育中会有详细的介绍，在此多谢杨大的及时指教，呵呵}。这个年龄的鱼，生长力旺盛，适应力很强，因此在换到新环境下不易出毛病，能很快的适应环境并快速发育，在你手里再调整半个月到一个月的时间，就可以合缸繁育了。
一般是在2个半到3个月的时候合缸，确保在4个月前母鱼产出第一胎，4个月的母鱼还不繁殖的话，对以后母鱼和繁殖出的子鱼的发育是有负面影响的。
挑选这种鱼龄也有几个要点：1是看其同胎公鱼，是否表现率达到90%以上相同，达到这个标准的，就是基因稳定的。再结合种亲优异的表现，就是完全可以放心购买的；2是不要挑选最大的也不要选最小的，要挑同胎中个头适中，品系特征明显的，呵呵，这个是经验之谈，大家不妨品味品味啊。3是选购的数量，一个品系以2到3对足够用了，当然商业化大量养殖的除外。
4.对于网上异地买鱼的鱼友，没有十足把握的话一定不要轻易出手的！否则你就得唱《为什么受伤的总是我了》……在网上异地买鱼，你如果不能亲自取鱼的话，请记住这几点：
1、要求卖方提供实鱼照片，以此为基准；
2、将双方买卖过程中的交谈记录存好，以此为证，保证万一有问题的时候口说无凭；
3、尽量与信誉良好，鱼龄悠久的卖家接触，因为他不仅会给你的鱼有质量保证，而且售后服务到位，会给你很多的帮助的；
4、如果拿到的鱼与卖家承诺的有异议，可以先私下协商，协商也不满意的话，可以在论坛上公开发帖请大家裁决。
5、如果可能的话，我会向站长申请建立一个类似于易趣交易网站的版块，建立由买卖双方互相评分的制度，大家如果支持的话，请跟帖支持！
最后提醒新玩家的是，玩孔雀鱼，首先要做的是摆正心态，最忌急功近利的！先少花钱买一些或跟当地的玩家要一些一般品质的鱼练养功，只要你能把自己繁育出的小鱼养大养出品系特征，并能够正常繁育之后，同时学习补充孔雀鱼的相关理论知识，实际与理论紧密结合之后，再试着逐步找一些自己喜欢的品质高的鱼来养为好。急于求成，难免被JS忽悠；即使拿到了优质的鱼，由于养功不到位，是鱼遭罪你也遭罪的，这又何必呢？呵呵，恐怕兄弟这番直言有些逆耳，但还是劝你三思而行啊……
谈养水
养鱼先养水，老掉牙的话，道理就不讲了！！！但是究竟多长时间能把水养好，什么算是把水养好了呢？
养水即硝化系统的构造是一个极其复杂而又漫长的过程，一定要耐心等待1-3个星期 当新建立的水族箱一切都设置完成时，一般水族爱好者很少有耐性干等1-3个星期，因为水族箱看来一切都很正常：水质清澈透明，看起来似乎和那些建立已久的 “老”水族箱一样，于是就直接将鱼类放养进去，并定时喂食。但经过长久的辛劳经营，鱼类仍然或多或少地生病、感染、死亡……奇怪！为什么会这样呢？仔细推 究原因，可以得知：因为在这个新的水族箱环境中根本没有硝化细菌来分解毒素。下图为硝化系统建立的时间示意图：
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2008-5-23 23:01
[红色]代表 --- 氨的浓度
[绿色]代表 --- 亚硝酸盐的浓度
[蓝色]代表 --- 硝酸盐的浓度横作标为养水的天数
黄色区域：毒性(Toxic Levels)
鱼排泄物经由异营性细菌分解成氨。氨一形成，亚硝酸菌开始成长。一开始，亚硝酸菌繁殖的速度比氨的形成速度慢，氨升高。到了第八天，氨达到最高浓度。
接下来，由于亚硝酸菌消费氨的速度超过氨的形成速度，氨的浓度逐渐下降，第十四天，氨被逐级减为0 ，亚硝酸盐经由硝酸菌分解成硝酸盐。亚硝酸盐一形成，硝酸菌开始成长。
一开始，硝酸菌繁殖的速度比亚硝酸盐的形成速度慢，亚硝酸盐升高。到了第十七天，亚硝酸盐达到最高浓度。由于硝酸菌消费亚硝酸盐的速度超过亚硝酸盐的形成速度，亚硝酸盐的浓度逐渐下降，第三十天，亚硝酸盐被逐级减为0 。
第三十天，硝化系统的的建立完成了。而硝酸盐从第十七天一直增加，靠换水或水草来消费。
1.对于氨的毒性，在图上的第一个黄色区域，很容易判断 (鼻子不塞就行了)，知道要换部分水。
2.对于亚硝酸盐的毒性，在图上的第二个黄色区域，光看水的颜色和闻水，是不能断定的。要看鱼的表现和鱼鳍鱼尾。鱼有紧迫感，抵抗力稍差，除非浓度过高， 才会有表象。所以，当水没有完全养好前，到了这个阶段，记得不能偷懒。尤其第十七天，毒性最强而人们容易疏忽。
3.对于这个图，我们依据走势来换水，可以避免这些有害物质的毒性。
氨的含量应为 0ppm。
毒性表现：灼伤， 黑斑， 鳍裂，没有方向地来回走，转小圈，躺在缸底。以下给出几组参考数据：
当pH=7.0时，氨浓度不能超过4ppm；
当pH=7.2时，氨浓度不能超过3ppm；
当pH=7.4时，氨浓度不能超过2ppm；
当pH=7.6时，氨浓度不能超过1ppm；
当pH=7.8时，氨浓度不能超过.75ppm；
当pH=8.0时，氨浓度不能超过.5ppm
通过以上几组数据可以看出，当 pH增加，氨毒性的容忍范围减低。下面给出几组数据用以说明当氨浓度对鱼的影响（仅供参考）：
当氨浓度为 0 PPM 时，鱼鳍舒展，健康，表现正常；
当氨浓度为 .5-1 PPM 时，鱼表现紧迫感，缩鳍，快速呼吸；
当氨浓度为 2-3 PPM时，鱼表现紧迫感，缩鳍，快速呼吸，可能细菌感染，甚至死亡率开始增加；
当氨浓度为4-5PPM时，死亡率达到 50%；
当氨浓度为6-7 PPM时，死亡率急剧增加。
亚硝酸盐的含量应为 0ppm。其实，亚硝酸盐比氨还毒，只需含量为. 3 to 5 mg就可以杀死鱼。
毒性表现：缺氧，快速鳃呼吸，游在上层，鳃是褐色而不是草莓红。
硝酸盐：0-40ppm (理想) 硝酸盐一般没有毒性，也有容忍的范围。
最好不超过80-100PPM，安全范围60PPM以下。超过这些值，会有紧迫感、懒散，鱼鳍上红斑或看到红血管。
毒性表现：尾巴上看到红血管，免疫力下降，可以造成鱼体翻转。
要知道，硝化细菌的作用绝对不是单纯的净水！
它是一个水族生态的关键要素！
硝化作用：在“老”水族箱中有上兆的细菌生存着，不同的细菌有着不同的工作和任务，它们会经过许多道程序的氧化作 用，将有机营养盐分解或转化成水、二氧化碳以及各种无机盐类。蛋白质会被分解成为胺基酸而转化成无机盐的氨。鱼类会排泄出氨和尿液，而水质中的酵素会将它 们分解成铵盐和二氧化碳。部份硝化细菌能借助溶解于水中的氧气将氨转化为亚硝酸盐，这些亚硝酸盐又被分解为无毒的硝酸盐，这整个过程：阿摩尼亚→亚硝酸盐 →硝酸盐→称为“硝化作用”。
硝化细菌的特性：大多数细菌进行细胞分裂生殖约需要20分钟时间，而氧化氨的硝化细菌进行分裂却需要2-3个小时，有的甚至需要20-30小时。因此，当 其他种类细菌在大量繁衍时。硝化细菌繁殖的速度会明显地落后，结果造成水质中非氮的有机物质会很快地分解掉，而氮化合物以及氨却分解缓慢。这也是造成一般 水族爱好者认为水中的氮化合物是最难分解的物质的原因。
如图表，明白地标出硝化细菌的繁殖速度和所需要的时间：刚开始硝化细菌数为1000，至结束时硝化细菌数量已经增加 了100000倍，达到了十亿，其繁殖速率是每天增加一倍。或许有爱好者会认为不太客观，但事实就是如此，不过得有一个先决条件，就是水中必须要有充足的 养份可以供细菌应用。
谈谈母鱼的储精繁殖
这是我亲自实验过的大家不妨试试。
和孔雀一样高鳍红剑也是属卵胎生的鱼种，母鱼的子宫口下有个储备精子的囊，也叫储精囊。这也是卵胎生鱼进化过程中留下的特色。在公鱼缺乏时，发情的母鱼没有任何公鱼的情况下，也会把前夫留在它体内储精囊中的精子利用起来，繁殖下一代。这是这种鱼在进化过程中为了留下后代的优秀方法。在大自然中，这种公鱼比较体格小，抵御天敌的能力要比母鱼差，死亡率要高，上天赋予这种鱼类的一个优秀的传宗接代的方法，就是想让它们繁衍生息的更好，也就让这种鱼进化出这种优越的繁殖方法。在公鱼少的水域，母鱼也可携带着的公鱼的精自己繁殖出来后代。前提是母鱼必须和公鱼交尾，在没公鱼的情况下母鱼虽然能再繁殖，可是下鱼的数量就少了。引出我们大家为什么都喜欢用公多母少的办法加快母鱼繁殖和产量。公鱼多的好处是：公多追逐母鱼的频率高，也就促进排卵量，还是母鱼得到的精子也多受胎率高，这样繁殖的方法，在公多时是很有好处的。
可是在育种上来讲就有利有弊了。
高鳍光公鱼就有好几种，大公，中公，小公，骡子公。由于处女母鱼的处女膜不好破，所以需要线公或者中公来开苞，这也是高鳍育种上带来不麻烦的事。
"前夫"的精子会影响两三窝小鱼的品质，所以玩家们都要精选上等的线公来做"前夫"，这样也不致于下出太次的后代，头窝鱼产出后，就不再用这种公鱼了，后面要用精选的中公或者大公来繁殖育种。
好公鱼是很不好找到的，所以有好公鱼十分珍贵，它的优秀基因对后代品质影响很大，所以在真正的育种上，建议有目的的选择公鱼交配，繁殖血统明确的后代，以便日后的维持。优秀种公鱼要充分利用，最好一夫多妻，在有限的生命中多出些优秀的子代。培养更优秀的种鱼。
这是我对母鱼储精，和在育种方面上的想法，和自己要做的办法。和大家一起讨论。
观赏鱼生病后，会表现出一系列的反应，通过肉眼观察观赏鱼的行为、体色及其它部位的异常症状，就可以判断是何种疾病。发现鱼生病后，要立即隔离，并采取治疗措施。本文对用目检法判断观赏鱼疾病及防治方法作一简介。
一、行为的异常表现
①浮于水面或游动缓慢。人走近池边，观赏鱼仍浮在水面，靠池壁。这是气泡病、车轮虫病、斜管虫病等都具有的现象。气泡病的防治，不用含有气泡的水源，升温时不能太快，以每天不超过2℃为宜，当发现气泡病时，应立即加注清水，并排出原来的水，或将观赏鱼移入清水中，并使水温下降，病情轻的鱼能排出气泡，恢复正常。车轮虫病、斜管虫病的防治，用硫酸铜、硫酸亚铁（5:2）合剂浓度为0.7×10-6，有药到病除的效果，或用8×10-6硫酸铜药浴15-30分钟，或用2-4%食盐水药浴5-10分钟。
②食欲减退，离群独游，背鳍不挺，尾鳍无力下垂，饲料吞进口里又吐出，严重时长时间绝食。患锚头鳋病、瘦弱病都有此症状。锚头鳋病的防治，对饲料生物必须过滤，除去有害的寄生虫等物；将病鱼用20×10-6高锰酸钾药浴30分钟，直至痊愈为止。
③游动不安、急窜、上浮下游，狂动打转不止，有时腹部朝上，有时沉入池底，鱼体失去平衡，可能患中毒症和水霉病。水霉病的防治，此病主要由于换水或投饵、捕捉时操作不当，碰伤鱼体，使霉菌入侵伤口处而发病，因此操作必须小心，用高锰酸钾对养鱼容器进行消毒，用1%孔雀石绿涂抹患处，3-4天后再用药1次。
④鱼体感觉难受，不断用身体擦水草、池壁，可能是体表寄生虫寄生，如中华鳋、日本新鳋。防治，用0.7×10-6硫酸铜和硫酸亚铁（5:2）合剂治疗。
二、体色的异常表现
①观赏鱼体色暗淡而无光泽，身体消瘦，这是烂鳃病、感冒病的症状。烂鳃病的防治，加强养殖用水的管理，保持水质清新、洁净，发现有病鱼，应及时治疗，用每立方水体放1千克食盐溶液浸洗30分钟。
②皮肤变成灰白色或白色，体表覆盖一层棉絮状白毛，肌肉糜烂，这是水霉病的症状。
三、其他异常表现
①观赏鱼皮肤充血，体表黏液增多，鱼鳞部分竖起或脱落，鱼鳞间或局部红肿发炎、溢血或溃疡，鳍条充血，周身鳞片竖立，尾鳍末端有腐烂现象，这是竖鳞病、鳍腐烂病的症状。竖鳞病的防治，用70%浓度的人造海水浸泡鱼体，连续3天，或用1.2×10-6漂白粉（含有效氯30%）治疗。鳍腐烂病的防治，此病多因换水时碰伤鱼体而引起细菌感染，因此换水时动作要轻，尽量不要碰伤鱼体，及时隔离病鱼，用高锰酸钾溶液浸泡病鱼30分钟，反复治疗至痊愈；经常对养鱼用具进行消毒。
②鳃部有充血、苍白、灰绿色或灰白色等异常现象，甚至出现米粒样的颗粒，鳃有糜烂、缺损现象，这是烂鳃病的症状。
③病鱼肛门拖着一条黄色或白色的长而细的粪便，游动时甩不掉，严重时肛门红肿，腹部出现红斑，轻压腹部肛门有血黄色黏液流出，这是出血病的症状。出血病的防治，用30×10-6漂白粉（含有效氯30%）或15×10-6漂白粉精（含有效氯60%）消毒。
④把健康鱼放在手上，眼球会在水平方向来回转动，而病鱼反应较迟钝或无反应。
隔离
这是最重要的步骤，每个地方来的七彩他们身上的菌种都不尽相同，可怕也就可怕在这里。怎么说呢？菌种不同，代表不同来源的鱼对不同菌种有不同的免疫力，当甲地来的鱼有A菌种抗体，同时代表著他身上带有A菌种，同理，乙地来的鱼有B种菌种，也代表著身上带有B菌种，当混在一起的时候很容易的就造成甲地的鱼感染上B菌种，乙地的鱼感染上A菌种，也就是玩家头大的时候！甚至最惨的是有可能因为菌种混在一起而并发一些额外的菌种！因此，一在的告诫玩彩的人，隔离很重要的，笔者也曾经因为没有隔离而惨遭感染之苦，其中有趣的是，笔者的鱼的来源皆为国内之高级玩家，仍然难逃感染，由此可知，感染的问题，是不分技术高低的，只要菌种不同、环境条件又适合发作的话，很容易就会感染的。
检疫
接下来谈检疫这部分，笔者分为三个部分，分别是：体外寄生虫、体内寄生虫、细菌性感染(俗称的黑死病)： 体外寄生虫在新鱼下缸之後，通常过个两三天就需要开始做福马林药浴处理，切记切记＂不要＂下缸马上做，为什么呢？带回来的鱼往往经过鱼网捞捕以及在袋子里面两个过程。这两个过程皆非常容易造成体表黏膜受损，如果又在这时给予福马林药浴，对他的效果就像在伤口上滴刺激性药品，轻则像烧焦一样，重则恹恹一息甚至死亡！通常我建议采用200PPM、200PPM、250PPM分三次药浴，每次间隔两天，一个小时100%换水，这当中比较有争议的可能就是250PPM。这个剂量稍嫌重了些，如果经验不够或者养水缸不够的朋友，我通常是不建议用这高剂量。药浴的换水过程中，有个很重要的KEYPOINT，就是当水快抽乾时必须同时开始加入新水，作用是不要让水质在100%抽完之後马上就要加入全新的水质，这样对七彩的黏膜跟鳃冲击相当大，边抽水边加水可以让水质缓慢的变化，慢慢的接近要换进去的新水。这是个小动作，但往往很少人去注意，任其七彩接受100%不同水质的冲击。这也是为什么有的人药浴之後七彩变得很好养，有的人药浴之後反而问题一大堆。
体内寄生虫在处理完体外寄生虫之後，下一步要做的就是体内寄生虫，如果带回来的鱼食欲不错，建议用低剂量的体内虫区虫药。预防胜於治疗，如果食欲不好甚至完全不进食就建议采取高剂量。这边笔者分为几点来谈，体内驱虫药很多也都很有效，比较常用的就是flagyl、美边答错、octozin等，效果都很好。不需要去相信什么偏方，笔者把状况分为三种，分别是：食欲很好、食欲不好但会进食、食欲不好且不进食来讨论。
食欲很好：养七彩的人都知道，七彩只要愿意吃，什么都不是问题，因此，这种情形笔者建议用药用汉堡喂食一周或者低剂量的驱虫药很快就可以完成检疫的工作。
食欲不好但会进食：这种情况笔者的建议是喂食药用汉堡，如果不吃汉堡，这就要看情况决定处理步骤，如果鱼的身体状况不错看起来胖胖壮壮的，那就比较不用担心，直接下高剂量的驱虫药，水温提高到33度，三天後一天降低一度，直到回到原来水温为止，这当中换多少水补多少剂量的药，那如果鱼的状况不太好，瘦瘦扁扁的显示已经长期肠内寄生虫感染，这种情况笔者的建议就是将驱虫药溶解泡成水，把冷冻赤虫泡在药水理24hr，让赤虫充分吸收药性，大部分的鱼碰到赤虫还是很难抗拒，藉著直接把药吃下去的手法，让驱虫药很快可以达到肠内，跟六鞭毛虫奋战！之所以要这样做，是鉴於该鱼已经长期缺乏营养，而药品并不是真正治本的重点，还是要让鱼恢复进食良好的进食状况，才有足够的营养产生抗体。感觉上很多人养鱼一直很相信用药，但是笔者认为吃的饱、吃的好，才是最实际有效的方法。用赤虫这个方法虽然效果好，但也要注意结束驱虫之後会有拒食汉堡的情况，玩家就必须再度进行驯饵的工作，以免七彩非赤虫不吃。
食欲不好且不进食：这种情况就不用罗唆了，直接以高剂量的驱虫药伺候。
细菌性感染这就是大家常听到的黑死病，通常发生於新进鱼的时候，此种感染的症状是：全身发黑、体表黏膜脱落、并集中倒在缸角。笔者曾经某天早上起床发现四尺缸内一百多条种鱼全部不见，仔细一看全部堆在两边角落像座小山。碰到这种状况其实也不用担心 用适度的抗生素治疗。每天大量换水藉以降低水中细菌浓度，可搭配黄药使用。一周可痊愈，该症状的特色为：七彩食欲仍佳。笔者还是老话一句：尽量让七彩吃的饱，什么都不是问题。
绝大多数的人养彩一开始就会接受了一个观念：养彩要天天大量换水。而比较不偷懒的人也真的会从带七彩回家的那一天开始，就很认真的换水，天天换、大量换，但是，有人去想过为什么需要这样吗？七彩是生活在亚马逊河流域，当地的水量极大，因此不论河水如何污染，总能藉由大量源源不断的河水将水质维持在一个相当的品质，这种情况下 已经相当趋近於当水量无限大时的理想状态，念过微积分的人可以用极限值的观念来思考这个问题。七彩是种对水质相当敏感的鱼种，因此需要相当稳定的水质，而水族箱中的水量往往过少，直接造成的冲击就是水质变化太快，因此养彩的人才会采取喂食完即大量换水的方式，来模拟原产地趋近无限大的水量，希望藉著大量换水使七彩除了就食之外能生活在完美的水质当中。笔者总是觉得大部分的人养彩不知道为什么要大量换水，只知道大家都这么做，充其量，只能说是个会换水的人。养七彩其实只靠著一个观念，观念通，什么招式都是多余的。知道换水的真正原委，才能达到事半功倍的效果。
养水
水质的牵涉范围太广，一时之间恐怕也没办法写的很完整，请大家边看边问，或许会帮助我想起很多东西。笔者打算就下列两项讨论1.养水、2.换水。自来水中含有大量的氯及化学物质，因此水质必须先经过处理，方能让鱼使用，这就是所谓的养水，养水的种类很多种，效果也各异其趣，大致上都是采用比较简单方便的方式：曝气加过滤。笔者无意在这边写一堆自来水处理的化学式，更不想写一堆养水的化学反应过程，这些部分大家随便翻一本书都写的很好。笔者只就养彩的做法加以讨论。通常大部分的玩家都在养水缸的进水口加装一个过滤器，目的在先将自来水作第一次的过滤，通常用的材质不外乎海绵跟活性碳。笔者做过试验，没经过进水过滤的自来水呈白浊状，而经过进水过滤的自来水呈透明清澈。而养水缸内通常采用打气帮浦进行曝气，如果能加上过滤器继续过滤则效果更好，养水通常理论上需要养24hr以上为佳，如果空间时间不允许则建议加入水质稳定剂。有些人会采用RO水来换水，笔者的想法，除了一些地区水质过硬真的有需要之外，不是钱太多就是完全没概念，呵呵…把鱼养到没有RO就不能活，好像不是什么好事…
换水
换水在裸缸饲养七彩是一个相当重要的步骤，如前面笔者所提，大多数人只知道每天要大量换水，却不知道为什么要这样做，以致於换水的动作很粗糙，对七彩并没有太多实
质上的帮助。笔者曾在回答朋友七彩问题的当中，下了一个定义＂良好的换水是要单位时间内水质的改变量愈小愈好＂什么是＂单位时间水质的改变量＂？简单的说，就是1.新水的水质、2. 进水的速度、3. 原鱼缸内水质与新水的差异。 新水的水质这点前面笔者已经谈过，这边就不赘言。 进水的速度就是大家把水抽完之後补水进鱼缸的动作，笔者看过许多朋友进水几乎是用＂冲＂的把水加进鱼缸，对七彩来说这样的冲击太大，各位朋友不妨看看自己家中七彩换完水之後是否会有一段时间变黑或者变得很胆小，或者焦虑不安的样子，这就是很好的写照，缓慢的加水，有助於弥补养水的不足，降低新水对七彩的冲击。 原鱼缸水内水质与新水的差异这点除了养水的成效之外，也牵扯到了喂食的状况，喂食的状况愈差，包括喂食时间过长、喂食份量太多七彩来不及吃完…等等状况造成鱼缸内水质严重污染，这时不管养水缸内养水的状况再好，都会造成单位时间水质改变量过大的事实，对七彩造成的冲击也是相当大的。
说到七彩的管理方式，真的是各家高手招式各不相同。但大家都有一个相同的目的：把七彩养好。这是一定的，因此每个七彩玩家都会有属於自己的一套管理方式。衡量自己的知识背景、生活作息、经济状况…等等，来找出一套最适合自己的方式管理，才是高级玩家的作法，而不是一味的抄袭别人的管理方式，效果往往不好，毕竟适合每个玩家的方式都不同，以下笔者提供自己多年来寻觅出最适合自己的一个方式，仅供大家参考，最终目的还是希望大家都能找出适合自己的方式。
灯光
灯光，是一个很容易被忽略的细节，大多数的人都把开关灯光以自己需要看鱼，与否来决定，事实上这是很大的一个缺失，对鱼来说，开灯就代表太阳出来，也就是白天，关灯就代表夜晚，如果您的鱼是处於灯开开关关的状况他们的作息自然也就，不容易规律，对七彩这种敏感的鱼来说，自然会增加饲养上的难度。以笔者的习惯，用定时器控制所有鱼缸的开灯与关灯时间，这样等於规定了鱼的昼夜时间，规律的管理一向是养七彩最重要的一环，以笔者家中的七彩而言，笔者一直是下午一点开灯，晚上12点关灯，而笔者家中的七彩长时间作息规律的情况下，产卵的时间也相当规律，大部分的时候都在晚上八点，前後误差不会超过一个小时，在原产地七彩习惯於黄昏产卵，而八点相对於笔者关灯的12点，也相当接近於原产地的黄昏，由此可印证作息规律对七彩的管理是非常有帮助的！
喂食
喂食方面，各种饵料笔者稍後会一一介绍，在这边笔者主要强调的是喂食的管理，常常看到朋友喂七彩时，汉堡散落一地，严重污染水质。通常笔者建议七彩喂食时间以两个小时为限，这当中以15分钟内可以吃完为原则，慢慢的分几次喂食，尽量以＂汉堡不停留在水中太长时间＂为原则，尽量减少污染水质的机会。笔者曾经长达一年的时间每天在喂食前、喂食後、换水後测量PH值，发现ph值往往在喂食的当中短短两个小时内下降1——1.5，甚至会因为过滤器的状况不同会有下降2.0以上的情况，这点对七彩来说是个相当大的impact，至於喂食的次数，大多数的书本都会建议玩家采少量多餐的方式喂食，笔者初养七彩时也曾迷失在这一点，但是效果非常的不好，经过深入探讨之後，找出几个原因，一方面笔者养彩的过程中不是在学学生就是服役，白天甚至晚上留在学校看书很难有个固定且规律的时间喂食，另一方面少量多餐喂食的结果往往造成养水时间过短，无法提供七彩良好的新水，这对养水缸容量不够的朋友是很重要的一点。
由以上几点，笔者开始采取一天一餐的喂食，很多朋友会质疑这样只喂一餐对七彩营养的摄取足够吗？答案是肯定的，以笔者的状况而言，一天提供一餐已经是时间上的极限，但是相对的可以让养水缸的水有充分的时间养水，对七彩来说，习惯了一天只吃一餐，每天碰到喂食时间时自然是会更加好好把握卯起来吃，笔者家中七彩每每一餐吃的份量就比其他朋友少量多餐加起来的份量还多，看过笔者家中七彩的朋友我想都可以证实，如此养法养出来的七彩，不论体型或size以致於发色状况，都相当出色。＂比脸还大的七彩＂，就是许多朋友对笔者家中的七彩的印象。
裸缸与底砂缸
许多人都看七彩玩家用裸缸养鱼，就跟著照做，真正知道原委的人大概也不多。七彩是种对水质相当敏感的鱼种，如果水质稍有变化，往往会影响到七彩状况，因此在饲育的过程中，如果能把不确定因子加以改善或省略，会是相当有帮助的一件事。在裸缸中，所有影响水质变化的因子不外乎鱼饲料腐败、鱼的排泄物、二氧化碳，以及排泄物中的阿摩尼亚跟二氧化碳结合产生的亚硝酸。如果经由长期的规律换水，水质会趋近於一个稳定状态，也就是一条规律的曲线，裸缸的最大好处就是将所有的因子缩减到笔者上述的几个项目。藉由把问题单纯的过程，更容易掌握整体水质以致於七彩的状况，在底砂缸中，除了因底砂性质不同对水质所造成的影响，这当中所造成的影响有多大？也不是容易可以测量得知的，换言之，缸内摆设愈复杂，整体水质改变的因子也会多愈复杂，对玩家而言没有一点好处，若再考虑各种摆饰，如假山之间互相的作用对水质的影响，这可能不是一两个博士论文可以解决的事情了。此外，在用药方面，底砂等等东西都会对药性有吸附作用，也就是说，在投药的剂量方面会很难掌握，尤其大部分的药性都会有半衰期，一般情况半衰期的比例已经不是很容易掌握，更何况是加了更多不定因素下，会更难去估计药性的duction。结论：由笔者上述讨论，养七彩一定要用裸缸吗？那倒不见得！裸缸是会将问题单纯化，但是他也不是完全没有缺点的。底砂缸的砂子对水质的变化会产生buffer的作用，也就是大家常说的缓冲水质，因此底砂缸会拥有比较复杂但比较缓的水质变化，对经验不是很充足的玩家来说，用裸缸养出来的鱼可能非常极端，不是很好就是很差，因为新手对水质控制需要花一段时间去感觉，一但失控，裸缸水质变化速度之快，更是不好处理；用底砂缸养出来的七彩，大概能维持一个中等水准，但没有办法表现的太好，因此，每个玩家必须衡量自己的状况，选择适合自己的方式，才是最重要的。
定期驱虫
定期驱虫也是让七彩常保健康状态很重要的一环，所有的生物都是与细菌成常态共存的状态，因此要让七彩保持良好状况的最好方式就是随时维持他们的状况，避免因七彩身体状况变差而让病源有大量增殖的机会，因此用药的观念是＂控制病源的数量在安全范围之内＂，而非完全消灭，通成笔者身边常备药只有两三种，而例行的驱虫也只有两种，不过足以应付各种疑难杂症。 笔者通常一个月左右做一次福马林药浴，一寸以下的小鱼建议用50ppm，一个小时内100%换水开始，逐次加重剂量到100ppm、150ppm。二寸以上的七彩，若没有特殊状况，笔者是采用每个月药浴一次，剂量是200ppm~250ppm，一个小时内100%换水。 若体外寄生虫明显影响到七彩的状况，则笔者会采用200ppm200ppm、250ppm连续三次的药浴，每次药浴间隔两天。在前面检疫的部份笔者有提到，做完福马林药浴的换水需特别注意的事项，有兴趣的朋友请自己往前找检疫篇的体外寄生虫部份。 体内寄生虫，这在前面检疫的部份也讨论过，包括药的种类、剂量，这边笔者就不赘言，只想谈谈笔者的预防方式。通常笔者制作汉堡时，会预留两三片汉堡加入体内寄生虫的药，并在日常管理中一个月左右喂食五天药用汉堡，如果鱼只管理得当，以这样的预防方式足以让您的七彩常保健康了。至此，如果您的七彩管理得当，这样的药剂已经足够以应付大部分的状况了，最终目的仍然是需要借著良好的管理，让七彩常保良好食欲，才不至於让各种病源有机会大量增殖而进一步影响健康，许多朋友都应该常听笔者说到：只要让七彩保持食欲良好，大概就什么都不用担心了。而几乎每种状况都会导致七彩食欲降低，也因此食欲往往是笔者用来判断七彩状况的最简单也最正确的方式。
繁 殖
在观赏鱼的繁殖中，七彩神仙鱼可以算是难度颇高的一种，玩家莫不以繁殖七彩成功作为挑战及技术的突破，近年来，台弯养殖技术突飞猛进，以前视为不可能的任务的七彩繁殖，已经不再是遥不可及的梦想！或许各位容我说一句：七彩的繁殖其实真的很简单！接下笔者将多年的经验，一点一滴告诉大家，希望能对大家有所帮助！以下将分几点说明：1.雌雄的分辨、2.种鱼的选择、3.繁殖的鱼缸、 4.配对、5.繁殖的水质、6.产卵、7.失败的原因、8.仔鱼的饲养、9.品系。
雌雄的分辨
七彩的繁殖中，这算是难的一环，的确，连公母都分辨不出是不用提繁殖的！七彩不像其他种类的鱼可以轻易的分辨出性别，例如非洲慈雕的公鱼较漂亮，可以一眼就分出…七彩的公母本身没有太大的差异，需要有相当的经验才能判断的出。以下提供几个判断方式：
生殖孔：之前版上就有人讨论，公鱼的生殖孔尖细、母鱼的圆粗，但是通常要等发情时生殖孔伸出时较易判断，而且所谓的＂尖细＂、＂圆粗＂都只是一种相对的形容词，并没有一个很客观的方式判断，所以对一般人来说，这个方法是不太容易的。
头部 ：公鱼的头部会较突起，母鱼的会较圆顺。 腹部公鱼的腹部平顺，母鱼的腹部微凹。
体型通常公鱼会较大。 颜色就同一窝鱼来说，蓝色基因在公鱼身上是表现出显性基因
，因此同一窝的鱼中，公鱼会较蓝，母鱼会较红。以上大致提到五点判断方式，笔者在这想强调一点：上面这些判断方式都只是一个参考，并不一定适用在每种品系的鱼身上，也极容易产生误差，通常分辨公母还需要加入一些感觉跟经验，而这两样似乎是最重要的，建议玩家可从同一窝鱼中练习分辨，同一窝的鱼很容易从发色的表现度的差异中判断出性别的，如果这窝鱼的品系还不太乱的话，要分辨是不难的。由上可之，七彩的公母分辨是有其困难度的，没有人敢打包票100%分辨正确，高手级的分辨错误的情形也是常见的，因此最好的方法就是：多看看几条鱼吧!
繁殖的水质
七彩繁殖的水质的确比其他鱼要求多，通常的标准是：水温：27℃~29℃、pH：4.2至6.8间都有、NO2浓度最好近於0。其实七彩繁殖的水质若是照上面所说的，就没那么难，问题就是每一对七彩所要求的范围都不一样，就有玩家曾经碰过非pH4.6左右不能孵出的，也碰过要ph7才能的，更可怕的是，这些要求范围不一样的七彩，可能是同一窝，也就是说即使是同一窝鱼，他们对水质的要求完全是个体差异，需赖有耐心的去抓取最适合的范围。通常公鱼的水质要求范围会比母鱼要窄，故可以常常看到母鱼终於＂愿意＂生了，但公鱼不愿意授精。
开始繁殖
种鱼的选择一般来说，七彩大约需要一年的时间长成，有些甚至在九个月大就可以产卵，但不是绝对，得视品系及饲养方式而定。通常公鱼会较晚成熟，因此可能在看到母鱼
开始产卵後，还要耐心的等个几个月，因为那时的公鱼还不懂得授精。通常我们会选择身体强壮、色泽亮丽、没有缺陷畸形的鱼当种鱼，最好不要选神经质或脾气暴躁的鱼，以免打架。 繁殖的鱼缸通常是用80~120公升的鱼缸，但原则上鱼缸愈大水质愈稳定，也愈适合初学者，鱼缸中间摆一个产卵统，用简单的海棉过滤即可。 配对通常若是有一些成熟的鱼只，可以轻易的发现会有一对对常常在一起的，那就是自然的配对，这种情形抓出来繁殖的成功率最高！但为了培养想要的品种，通常会采取＂强制配对＂来得到想要的鱼种。这种情形失败率较高，但是为了配出优秀的品种，还是得不断的尝试。通常选已有繁殖经验的种鱼进行强制配对，成功率会较高。
产卵当一切都很顺利後，种鱼会出现发情的体色，并且夫妻俩很努力的清理产卵筒，母鱼产下一排一排的卵，公鱼接著一排一排的授精，井然有序，受精卵约48~60个小时孵化。 刚孵出来的小鱼，不会游泳，会彼此纠结成一团，种鱼会将他们安置在一起，用胸鳍搧动新鲜水流给仔鱼。等2~3天後，腹部的营养囊吸收完毕後，仔鱼会开始游动，这时种鱼会负起褓母的责任，将仔鱼带在身上，体表分泌黏膜给小鱼吸食，蔚为生物界的奇观！通常吸食黏膜一周到十天即可开始喂食丰年幼虾，也就可以抓出小鱼单独养了！
繁殖失败的原因
繁殖失败的原因实在是太多，大概有这几种常见的：
种鱼太年轻 。前面有提到过，通常是公鱼未成熟。 彼此看不对眼 相看两相厌的伴侣，是不会有结晶的！
水质 。前面提过，适合繁殖的水质的范围需要花一点功夫去研究。
种鱼曾受伤害。 通常可能在仔鱼时用药不当，这些都有可能已经破坏生殖系统。
仔鱼的饲养
通常亲鱼带一个星期的仔鱼就可以抓下来养了。但是要视种鱼的状况及品种而定，若是种鱼状况不好，或是乳汁不够，仔鱼的生长就会较慢。 仔鱼抓出来後通常用40~80公升的鱼缸，采高密度饲养且通常是用30℃的水温来饲养。初期喂食丰年幼虾，玩家可从仔鱼肚子部份有没有变红来判断是否有进食。要注意的一点：丰年幼虾是属於高蛋白的食物，因此水质腐败的速度很惊人，要特别注意亚硝酸浓度，如果浓度过高，会引起小鱼鳃部组织受损而造成一般常见的＂翻鳃＂，这时候就差不多毁了。因此我们会建议喂食丰年虾之後立刻大量换水，通常是连续喂食3~4个小时後大量换水，唯养水系统必须健全，否则小鱼是很容易受到伤害的！等到长到铜板大时，就可以开始喂食汉堡，这时的饲养就跟一般七彩无异了！
品系
通常我们会常听到＂纯系化＂跟＂杂交＂这两个名词，所谓纯系化就是将同一窝的鱼筛选出来再进行子代繁殖，连续进行个几代，会将鱼的品系变得很纯，生出来一整窝的小鱼也会＂长的很像＂这就是所谓的＂固定率高＂。 在品系中，固定率高的鱼，会被视为高品质的鱼，因为试想若是你看到一对很漂亮的种鱼，很想拥有他们样子的小鱼，生出来一百只小鱼有一百个样子，或者说长的一点都不像种鱼，那就失去了意义了，跟随便买小鱼的意思也差不多了！但是纯系化的鱼，由於基因接近，造成的免疫力较差等遗传性问题（跟人的近亲联姻是一样的道理）造成鱼饲养的困难度大大提高，繁殖能力也较差，因此出现了所谓＂反交＂的动作。所谓＂反交＂，就是用同一系列纯系化的鱼，例如用第一代的鱼，去配第三代或第二代的鱼，在不大幅改变其基因的状况下，使其个体体质加强，以避免一再纯系化下去的结果，本来就嫌脆弱的七彩，变得更加不堪一击。
饲养及挑选帆旗红剑的经验（转贴自中国宠物俱乐部的octopus_h）
饲养及挑选帆旗红剑的经验
帆旗红剑是北方很受欢迎的品种，上品的价格是十分高的，因为品质较好的，不仅繁殖难，而且幼鱼的高品质出生率低，通常在10%-20%之间，因此导致价格居高不下，我仅已个人的选购及饲养经验与大家分享。
先谈谈帆旗红剑的选购：
一，剑尾鱼的旗型主要有以下三种，如图：
其中图一为上品帆旗红剑的旗型，图二为普通型，图三为平旗，也就是矮旗。因此，在选鱼时应选择第一种旗型，注意：在幼鱼是帆旗红剑的背鳍是三角形的。除此以外，还应注意旗要厚，本人的经验是在幼鱼为1-2CM时，其各鳍已经不透明了，但鱼鳍的边缘是透明的，因为它还在长。
二，选鱼时应注意好鱼，全身均为红色，不能有一点杂色，眼睛不能为白色，在幼鱼时可能眼睛下半部分为白色，这是正常的，因为随着年龄的增长，眼睛会逐渐变红，但决不能为全白。
三，挑选亲鱼时，应注意，雄鱼个大为好（此处，我觉得中等身材比较好），一般为7-8CM，因为帆旗红剑的背鳍较大，游速不如平旗，个头小，很难追上雌鱼，另外最好选择刚出剑的。此外，亲鱼不能有任何瑕疵，否则子鱼的质量会很差。繁殖的雌雄比例1：2或1：1为好。
如在选购时，注意以上几点，你会选择到如意的鱼儿。
让我们再谈谈饲养的问题：
帆旗红剑在日常饲养上与普通剑尾鱼并无太大的区别，只是在疾病的防治上要下功夫，它特别容易得白毛，棉口等病，所以水质要十分注意。
（转贴自中国宠物俱乐部)
1、治水霉时升温加盐别忘了再加入等量的小苏打。
2、感觉大家特别迷信药物，宝贝们的药有千千万，可实际上有这么几种也就足够了：食盐，小苏打，土霉素，呋喃唑酮，灭蚊剂（别问我干什么用，自己想想），红药水，84消毒液（非典那年都卖疯了，真的很好用，如果还能买到的话，备点是应该的），链霉素（如果你会给鱼打针，治立鳞有奇效）。总之重要的并不是药品，而是正确判断原发性病因，再加上足够的药量以及正确的用药方法（建议鱼友们细读一下xjdshyxhzy兄的系列文章。本人不是自夸，渔药商们几乎没赚到过我的钱，我也不知道多少所谓的品牌。各位药商大哥大姐别骂我呀！如果哪天我突然谈品牌的话，呵呵，那一定是我找到新的工作，开始买药了，大家恭喜我吧。
3、灭蚊剂的确是用来杀体表寄生虫的，但仅限于体表寄生的甲壳类，比如说鲺什么的，对寄生原生动物（比如车轮虫、小瓜虫、孢子虫等）无效。其实电蚊香片用起来更方便。
4、84消毒液我主要用来清洗工具和鱼缸，做好消毒工作吧。此外还有除臭作用，曾经治好过一次小瓜虫，但不能确定其作用机理，所以在此只做个案说明，是否真的有效还有待证实。
5、我所注射过的鱼最小的体长是四公分，胸鳍基部。采用医院做皮试的那种最小的注射器并在距针尖3-5mm处套一小管，这样就不会进针太深了。胸鳍基部是最安全最方便的部分，远超过背鳍基部和腹腔注射，大家不要以为离心脏太近会出问题，尽管放心好了。如果实在没把握，先去菜市场买它二斤最小的活的罗非鱼，注射生理盐水练练手，成本最多五块钱。注射没有什么神秘的，“无他，唯手熟尔”！
6、用注射器口服给药其实叫做灌服法，操作实在不易。不妨倒过来试试，，不从口灌，而是将药液直接通过肛门灌入消化道。肉食性的和杂食性的鱼类消化道较短粗，很易操作。美国曾试过用这种方法进行免疫接种，据说效果还行。我曾试过十公分以上的鲶鱼，操作很方便。再小的就没试过了。注意，不要选用链霉素和庆大，可考虑沙星类药物。当然如果是轻度肠炎的话，用庆大最好。
盐与鱼的关系
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鱼民必读手册之盐和鱼的超重要关系和用法食盐盐是一种廉价的药物
食盐，呈白色结晶粉末或块粒状，无臭，味咸，在水中易溶解，学名为氯化钠。食盐除人民大众食用外，还是防治鱼病的一种廉价良药。现根据养鱼户多年来用盐防治鱼病情况和有关资料整理介绍如下。
一、浸洗法
浸洗法是在一定的容器内，配以较高的药物浓度，用较短的时间，强制鱼类受药，从而杀灭鱼体表或鳃部的病原体。
鱼种放养前，用2.5％食盐水浸洗10～15分钟或用5％食盐水浸洗鱼体5分钟对鱼体进行消毒，以防止将病原体带入池中，同时还可增强鱼的抗病能力，提高鱼种成活率。
用2％的食盐与3％的小苏打混合液浸洗病鱼10分钟，可治疗松鳞病、肤霉病。
用2％食盐水溶液浸洗鱼体1.0～20分钟，可防治红线虫病。
用1％～2％的食盐水浸洗病鱼2～8，分钟可防治车轮虫病。
用3％～4％食盐水浸洗病鱼5分钟，可治疗鱼的水霉病、烂鳃病、赤皮病(浓度可视鱼的体质、水温等适当增减)。
用2.5％食盐水浸洗病鱼20分钟，可治疗鱼的口丝虫病。
用2％食盐水浸洗鱼体5分钟，可治疗鱼的斜管虫病。
用3％食盐水或用2％食盐水与3％小苏打混合液给病鱼浸洗10～15分钟，可防治鲤鱼的竖鳞病。
用7％食盐水浸洗(水温15℃时)5～10分钟，可治疗亲鱼水霉病。
用5％食盐溶液浸洗鱼体5分钟，可防治指环虫病。
用3％食盐水浸洗病鱼10～20分钟或用2％食盐水洗浴病鱼30分钟，可治疗鲤嗜子宫线虫病。
用3％食盐水浸洗鱼体2分钟左右，可防治白头、白咀病。
用2％～4％食盐水浸洗鱼体4～5分钟，可防治水霉、车轮虫等引起的皮肤病、鳃病等。
用1％～3％的食盐水溶液，浸洗产卵鱼巢10分钟，对水霉病有防治效果。
用5％的食盐水浸洗鱼体受伤，鳞片脱落的鱼种和产后的亲鱼，可预防伤口出血溃烂和感染霉菌。
用3.5％食盐水和1.5％硫酸镁浸洗，水温20℃浸洗15分钟，可防治小瓜虫病。
用1／50000硫酸铜和同浓度的硫酸镁，另加1％的食盐混合液浸洗病鱼20～30分钟可杀死小瓜虫(白点病)。
用2.5％食盐水浸洗15～20分钟，可防治赤皮病。
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盐和鱼之间的关系
很多鱼友和网站都有提过用盐来防治鱼病，其实到底是什么原理能这样用法，可能大家都说不出个说然来。让我在各位高人前班门弄斧说一说吧：
1． 各种盐类（不仅仅指食盐）在海水中主要是以金属氯化物为主。淡水中是以碳酸盐为主。在盐度不同的水体，其渗透压是不同的。
鱼类调节渗透压，主要是调节血液中含有的尿素，还有TMAO（三甲胺氧化物）浓度，使其渗透压与外界相近。
2．在淡水中的溶解盐分主要是由碳酸氢盐类组成，成分有钙、镁。钙和磷等是构成鱼类骨骼的主要物质，体内99%的钙，80%的磷在骨骼上，也是其它水生生物必需的元素之一。一般营养盐类较多的水，有利于鱼类饵料生物的繁殖，因此对鱼类生长有利。某些金属盐类，对鱼类有明显的影响。如水中的铁离子，如升至0.2mg/L时，则气体代谢降低，生长缓慢。水中的一些金属盐类达到一定的含量时，就对鱼类有毒害作用，会导致鱼重金属中毒。
3．不同的鱼类生殖时需要不同的盐浓度，家鱼在盐度PH值达3%以上即不能正常繁殖，而赤点石斑鱼产卵期最适当的盐度为3％。
4．各种鱼类能够在不同的盐度范围内，但是如果超越其能忍受的范围则导致鱼体的机能失调，而影响生存。按鱼类耐受盐度变化适应的能力的大小，可将鱼类分为广盐性和狭盐性两种。广盐性鱼类可生存于盐度差异大的区域，河口性鱼类射水鱼、泰国老虎等。狭盐性鱼类栖息于淡水或海水中，经不起盐度的盐度的轻微变化。如栖息于淡水中的许多鲤鱼科、和海鱼。许多栖息于海洋中鲈鱼目鱼类及深海鱼类，盐度变化可致其的死亡。
5． 鱼类对渗透压调节的适应是阶段性的、逐渐变化的过程。如将鳗鲡从淡水直接移入海水中，将造成鱼体严重的脱水现象。体重一天可减轻10%，需要一段时间才能恢复。
6．很多鱼类对盐度的缓慢娈化，表现出很大的忍耐性。这一点在鱼病防治上利用较多。利用渗透压去防治一些寄生虫类、霉菌类疾病。杀死病原。
养鱼中盐的用法在水族箱中添加盐，所指的是粗盐，而非一般家用调理用的盐，原因是一般家用盐是经过处理过的，据说是没有任何养分，而粗盐则是未经过处理的盐，内涵许多丰富的微量元素，但粗盐加淡水并不等于真正的海水(其原因请至各大海水鱼饲养网站查询即可得知)，也就是说它的微量元素也不完全等于海水中的含量，但对于用自来水'养鱼的我们而言，至少是最简单且最便宜的方法喔！市售一瓶不晓得里面有什么鬼玩意的微量元素就要500块了。
盐是万能药，这样的说法或许是名过于实，但不能否认，它确实是好用且有效的，一般而言，鱼若生病，先检查水质无误，再加点粗盐是有帮助的，更甚至于初期的立鳞病、初期的鱼眼白雾或皮肤病等等常见之疾病，下粗盐通常能好转，比起动辄下黄药更让人安心许多，甚至于一些奇奇怪怪的病下粗盐亦能莫名其妙的好了，这种例子也是有的。更何况粗盐非药物，亦无抗生素之后遗症，实在是养鱼人家必备之良药。
淡水鱼需要下粗盐，这一点都不奇怪喔！原因我待会说明，关于剂量，通常饲养龙鱼含盐量千分之五是合理且无害的，也就是说如果你的水族箱有一千公升的水量，粗盐可以下到五公斤左右，如有必要(治病时)最多能够下到百分之一，但记得喔，是有必要才如此，平常只须维持千分之五或根本无须下粗盐。许多玩家在换水时，随手一把粗盐(随意就可，不要过量，除非你的手掌很大)，此举能补充水中微量元素，是让鱼健康的不二法门喔！
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盐为什么如此重要呢？请听我说来！
首先、渗透作用：
含盐较低的水会往含盐量较高的水渗透，谓之渗透作用，作个实验吧！首先起准备 A B 两个水箱，放入海水(A)与淡水(，再准备两个能够渗透的袋子X 与 Y ，例如猪的胃袋，塑料袋应该也行，但可能需要较长的时间才看的到效果吧！ X 放入淡水， Y 放入海水，之后将有淡水的 X 放入 A 海水中，将有海水的 Y 放入 B 淡水中，一段时间后你能发现， X 的淡水变少了( A 水箱海水变多了)，而 Y 的海水变多了( B 水箱淡水变少了)，也就是说，盐度含量低的淡水会渗透至盐度含量较高的海水中。这应该不复杂，你若画个图，就能了解我在说什么了。将这个理论?#092;用在鱼的身上吧！淡水鱼体内的含盐量比淡水多，因此水会往鱼体进行渗透，淡水会一直进入鱼体中，因此淡水鱼是不需要喝水的，不但如此，淡水鱼更会拼命的将渗入体内的水藉由鳃或尿液排泄出去，否则渗入的水将冲淡体内的盐，将造成缺盐。海水鱼呢？原则上是刚好与淡水鱼相反，海水的盐比起海水鱼体内的盐更多，鱼体内的水将一直往外渗透，因此，海水鱼会喝水，而且会一直拼命喝，以维持身体的水份而不至于脱水，但是有例外，有些海水鱼(软骨类)的血液中含有很高的尿素，超过海水的盐度，因此他们是跟淡水鱼一样。总而言之，我讲了一大堆，要说的就是下粗盐，能让淡水中的盐分增加，如此淡水鱼的渗透作用就能稍稍降低，鱼的压力就可减轻，若是真的得到不治之症，至少死的较轻松一点。
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看到这里，你应该会感到几点质疑：
1 )若是淡水鱼拼命将水排出，是否会将体内的盐分一起排出而造成血液盐分降低，而海水鱼一直喝水是否会造成体内盐分过高呢？这是个好问题，淡水鱼将体内过多的水排出之时，其鱼鳃有特殊的细胞能主动将盐分保留住，而海水鱼亦同，其鱼鳃亦有特殊细胞能将盐分排出，你能再做个实验，在斗鱼缸中放入微量的海水，渐渐的增加海水，直到缸中的水盐度增加至真正的海水时，斗鱼并不会死，当然啰！这个动作要很缓慢进行才行，斗鱼的鳃就会长出这种特殊细胞，因此斗鱼是能在海水中存活的，请跟我高呼上帝创物的神奇吧！但是........不是每种鱼都能有本领，所以，请不要随意尝试。
2 )你知道为什么生活在软水的鱼不能立即放入硬度过高的水中吗？没错！淡水鱼虽然能适应较恶劣的环境，但身体的渗透作用是需要一点时间来调整的，请务必在放鱼时做好对水的工作，尤其是南部鱼友到北部买鱼时，由于北部的水比南部硬度较低，更需要给点时间让鱼适应，尤其是南部若是采用地下水养鱼，更应该秉持放鱼前的标准作业喔！
2、盐能杀菌吗？
这句话是有点奇怪，盐能杀菌吗？盐本身应该是没有杀菌的功能的，但如上述所说，盐的含量能改变水中生物的渗透作用，同上述所说的实验，添加粗盐至淡水中，细菌体内的水分将渗透至体外，而造成细菌脱水而死，因此就达到杀菌的功能啰！但是...........不是每种细菌都怕，有些细菌根本无关紧要，例如，对水质有重大贡献的硝化细菌对盐分就有极高的适用能力，另外，若是长时间让水族箱维持在较高浓度的含盐量，不排除有些病菌能渐渐的适应，此时下粗盐就是反效果了，因此，平常应在水族箱维持较低的含盐量是对的，甚至只要换水时，随手一把就足够了。盐分对鱼卵是有伤害的，理由也是一样，鱼卵的水分会渗透至外，造成脱水。
总而言之！你已经了解粗盐能降低鱼的渗透压，进而稳定鱼的情绪，以及一部分的细菌无法立即调节渗透压而死掉的原理了吗？
那水中的寄生虫呢？事实上，寄生虫的身体构造是比细菌复杂许多了，粗盐对它们，效果就算是有，也很薄弱才是，而且它们应该也有足够的时间去适应调整，但是若是要对付水族箱常见的箭虫，提高温度及下粗盐用于对付箭虫是有卓用的效果的。总而言之，粗盐在水族箱之卓越贡献是无争议的。
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开缸全过程!
何谓开缸？通俗一点说就是你买回来缸子以后如何能让他变成养鱼的工具，近来有不少咱们论坛上的朋友提及此事或不明自己的水为什么混和死鱼，那么就听我道来~
在说之前首先让我们了解几种器材和水族用品：
...1.过滤器：不多说了大家都知道是干什么用的，本篇以缸外过滤器为例说明如何铺设菌床
...2.菌床：硝化菌栖息的场所，所用器材：陶瓷环、生化球、生化棉、硝化菌培养砖等，用于培养硝化菌铺设菌床
...3.硝化菌：一种天然菌存在于自然界的各处，能分解鱼类排泄物、转化对鱼类有害的亚硝酸盐和摩尼亚使水质纯清透明模拟自然生态循环为简化初学者操作难度本篇只以活性硝化菌为例
...4.水质安定剂：综合对鱼类有害重金属离子、去除自来水中的氯气
...5.黑水：好的黑水为天然河床泥配置内有大量腐植酸，能调节水质、PH值、硬度等各项指标
...菌床的铺设：菌床就是硝化菌赖以生存的空间，有良好的菌床才能保证硝化菌的数量，有完善的生化过滤系统才能有优良的水质，因此菌床的布置为水族器材配置的重中之重。按先物理过滤后生化过滤的原理滤材放置顺序如下（以At系列外滤为例佳宝系列反之）：从下到上为：过滤棉—生化棉—硝化菌培养砖—陶瓷环（建议配置）安置完成后备用.
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...养水：就是我们所说的“困水”水为什么要“困”呢？因为自来水中有氯。氯是用来消毒的对人基本无害，但会刺激和破坏鱼类的腮及黏膜组织所以要经过置放一段时间使其中的氯充分挥发掉。养水的时候为确保安全应放入水质安定剂综合水中残留的重金属离子和氯并用气泵打气。时间为2-3天。养好后备用.
OK~准备工作就绪现在我们开始准备“开缸”吧~
刚买来的缸子你总要刷刷对吧？那你就刷吧，不怕费事你就先用高锰酸钾泡一下。冲干净后注入我们养好备用的水，把刚才配置好滤材的过滤器和鱼缸连接好注水接通电源使其正常工作，加热器通电使水温至24度以上后加入黑水（注意用量看看说明综合自己本地的水质适量加入）。至24小时后待黑水与缸内水充分反映融合再放入硝化菌（本篇以120的缸为例，你买125ml的小瓶活性硝化菌就够了）半瓶，注意：不要直接倒入缸内应把菌液倒入瓶盖后用手掌按住使其接近过滤器入水口处尽量使其完全被吸入过滤器中，你适量也可以加入点硝酸氨（化工商店有）作为硝化菌的初期食物但千万不要放多那可是硝酸盐~还是12-24小时后买10来条20条的壮实耐活的鱼（注意：鱼不要有病）缸中多喂食。他们能吃多少你就给多少一天多喂几次只要不残留吃不完的食物残渣在缸底污染水质就行了，此步骤不是要这些鱼活的多好而是要他们多排泄点“米田共”（不知道是什么意思吗？按上下顺序把这三个字骡起来就知道了）因为只有硝化菌而没有他们的食物菌床是不会成型的不吃东西你能干活啊呵呵~这个步骤叫“闯缸”放入的鱼叫“闯缸鱼”“闯缸鱼”能活更好死几条也是情理之中新环境嘛不适应是正常的，一下就适应了我们就不用他们闯缸直接放鱼不就得了把你扔到月球你也不一定能活是吧呵呵。完成这个步骤后观察一个星期他们如果能活的很好一切正常那么恭喜你，你初步就算开缸成功了，你把剩下那半瓶硝化菌用一开始的倒法倒入缸内3天后你就放你想养的鱼就可以了。闯缸的鱼呢？你送人、放生就随你了当然你愿意养着也很好~如果闯缸过程中有死的那么你就要多观察几天了，直到他们能正常生活为止然后再倒入剩下的硝化菌3天后再放鱼。OK~完成~祝你养的愉快~
...注：本开缸过程适用于所有淡水鱼饲养，如果你只养些大众的鱼如孔雀红箭之类可适当简化些过程，如果你养的鱼对水质要求很严格那么你可以在第一批闯缸鱼无异常捞出后再放两条七彩试试，七彩对水质要求很严格一般来说能把他们养活的水养其他鱼就没什么问题。剩下的就是PH值和硬度了按你要养的鱼慢慢调吧~
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