原创
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序
本文作者：毛毛宇
编者按：
野生蝴蝶也许是三湖中难度最高的存在，动不动就团灭是每个蝴蝶爱好者的噩梦。包括我在内，蝴蝶是我三湖饲养生涯中唯一的一次团灭，因为那次我也像多数玩家一样不信邪，觉得这个事情不可能发生在我身上。但是的确发生了，到现在为止，对于蝴蝶我还是报以敬而远之的态度。
回过头来，看今天‘毛毛宇’的文章，我犯了其中两项大忌。我那缸蝴蝶最终走向团灭，是注定会发生的。我对自己的水平高估了，或者说我在没有做好足够功课的情况下，抱着侥幸心理就开缸进鱼了。
本文详述了野生蝴蝶从硬件，软件，活体，各方面的准备工作，可能会遇到的问题。如果你是新手，照做能让你少走很多弯路。老手看到也许会觉得复杂了些，但是我认为严谨一点总是没错的。欢迎大家在下方留言探讨。本文最重要，最精华的部分，我会用最大的字体排版，希望大家不要报以侥幸心理，听进这几句话吧！
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最后，我想谈一下投稿，马哥希望有更多今天这样的好文章在1828这个平台刊出。欢迎愿意写文章分享自己经验的高手，愿意分享自己心得三观相合的玩家，但是，不是每一篇文章都能刊出的，马哥会做一些筛选，以保证1828平台文章的质量。投稿邮箱：mayeen270@qq.com 谢谢！
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前言
本文适合养鱼经验在一年以内或者刚开始接触野生蝴蝶的鱼友们作参考。为了尽量言简意赅，“新手向”版本做了一定幅度的删减，由于“老手向”过于庞杂细碎，需要大家耐心等待。
蝴蝶的两点特质：
肠道功能弱：能吃能拉，容易吃屎和坏水。
领地意识强：能争能打，容易压制和致死。
饲养过程中我们的一切行为，都必须基于蝴蝶这两点特质思考和准备。
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硬件
硬件：
主缸：300L以上
过滤方式：底滤、滴滤
滤材：白棉、生化棉、珊瑚骨。滤材体积/鱼缸水体≥30%，水泵流量/鱼缸水体≥10。
造景：铺2cm厚的珊瑚沙。新鱼入缸时只铺底沙，待养定（健康稳定60天）后用鹅卵石或者鲷罐堆砌造景。贝壳尽量少用。
灯：模拟自然光谱，足够白和亮。
造浪泵：置于距离缸底25cm处，加强缸内水循环。
副缸：100L以上
过滤方式：滴滤
滤材：生化棉
造景：空缸
灯：随意
造浪泵：无
【马哥说：饲养野生蝴蝶，一个检疫缸是必须的，当第一条收口白便的蝴蝶出现时，如果你没有一个治疗检疫的地方，等待你的只有全灭这条路，没有其他路口】
气泵：一个大功率双头气泵
加温棒：2根300瓦，1根100瓦。
隔离盒：多个，透水性好、尺寸大。
开缸：
消毒：一片二氧化氯泡腾片对应5L水，循环30分钟。
养水：老滤材占一半15天，全新滤材至少30天。
饲料：
卓必客36%薄片
卓必客36%贴片
默斯特主食
冰冻丰年虾卤幼、成虫
鱼药（个人推荐）：
水质稳定剂：百因美
硝化细菌：百因美
惠弘鱼药：（亚）甲基蓝药水、特灭菌
Waterlife：大白片、白点&水霉蓝药水
辰星鱼药：外部检疫、鱼康散
复合维生素：拜耳“泰奇舒”
益生菌：整肠生（药店有售）
消毒剂：二氧化氯泡腾片
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进鱼
野生蝴蝶从坦湖到我们鱼缸的历程：
打捞-挑选和分类-当地检疫-暂养-装箱-陆运-空运-国内检疫（外寄和细菌）-发货。时间跨度常常在一个月以上，期间仅少量喂食甚至是停食的！所以野生鱼到手后都比较瘦！
进鱼：
在此，请跟我一起大声念三遍“蝴蝶饲养两大秘诀”之一：
一次性进够！
一次性进够！
一次性进够！
由于蝴蝶在野生环境下以藻类为主食，其中含有的植物纤维不容易消化，因此蝴蝶的肠道在长期进化中变得很长而且富含辅助消化的各种细菌。新进蝴蝶所携带的外来细菌容易破坏缸内蝴蝶的原生肠道菌群，引发肠炎。更凶险的是，由于蝴蝶有吃屎的习性，病鱼排出的有害鱼便会加速肠炎的传染，常在短时间内导致整缸鱼被感染而最终团灭！此外，由于蝴蝶强烈的领地意识，会对新进蝴蝶集体驱逐，容易发生致死性打斗或压制性收口而诱发肠炎。
警告：基于上述多种诱因且环环相扣，任何来源的新进蝴蝶（包括从鱼友手里收的“所谓定水蝴蝶”），和之前的蝴蝶合缸，都有极大的风险！！！太多血淋淋的代价，请务必高度重视！！！
数量：15-20L缸内水体对应一条成鱼。建议至少15条起步，25条以上最佳。
品种：可以单品或者集邮。蝴蝶容易杂交，想拥有高品质子代建议单品。
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定水和鱼病处理
定水和鱼病处理：
1、开袋后，鱼和水全部倒进大水桶里。
2、放入气头，最大气量爆氧。
3、放入加温棒，温度调节到和主缸、副缸一致（建议26-28度）。
4、捞走鱼便和杂质，抽走50%的水，缓慢注入同体积的新水（同时加入水质稳定剂）。
5、水温达到预设值10分钟后，所有鱼捞入副缸（副缸提前一天换水50%）。
6、副缸里放入气头，最大气量爆氧。
7、添加复合维生素“泰奇舒”（1g对应100L水）。
8、野生蝴蝶往往都有一些问题需要处理，处理思路是：优先外寄（时间短，难度低），其次体表感染（时间长，难度中），最后体内疾病（时间最长，难度最高）。
9、天黑后关闭过滤（气泵不停），按照说明使用“辰星外部检疫”， 4小时后打开过滤。
10、第二天上午开始认真观察每条鱼，如果发现游动有异常（最常见是突然扭头、抖身和“咳嗽”），当晚再进行用一次“辰星外部检疫”。
11、观察之后开始喂食。取1粒整肠生剥开，倒入化开的冰冻丰年虾中搅拌均匀，5分钟后少量分次（间隔1-2分钟）投喂。野生蝴蝶刚入缸时胆小，投饵后离开半米左右的观察。
12、刚开始喂食时常见的“吃吐”现象，优先考虑是蝴蝶对新饲料不适应，其次是有鳃寄（用“辰星外部检疫”1-2次基本能处理好），最后才考虑是体内疾病（体内疾病导致的“吃吐”往往和拉白便前后或者同时出现，最终结果是收口、肠炎和腹水）。
13、除开被其他病鱼传染，蝴蝶体内疾病爆发的主要诱因是水质不好导致体内菌群失调、被强势鱼压制导致紧迫收口、外寄或体表感染导致不适收口。
14、除了一些捕捞、运输和打斗造成的小外伤，如果鱼的外观没有明显的问题（如赘生物、白点、白毛、烂肉烂鳍、蒙眼等），恭喜，你很幸运！如果观察到一些外部传染性疾病症状（主要是白点、白毛）或者烂肉烂鳍伴有鱼眼异常（凹/黑/蒙眼），推荐使用Waterlife蓝药水治疗1个疗程（先换水50%，之后严格按照说明书用药，期间禁止喂食）；戴上一次性手套顺着鱼鳞鱼鳍向外用手指、棉签或针头去除掉一些不明原因的赘生物、白点、白毛，或者直接剪掉部分感染严重的鱼鳍，有时比下药更安全有效；特别说明：鱼病治疗的“老三样”中，换水50%和升温到30度某些时候有一定作用，但是单独下盐不推荐，盐最好和药一起用（0.3%盐浓度）或者只用药。
15、喂食三天之内，健康的蝴蝶会陆续开口并正常排便（正常的鱼便：粗壮成型、实心无泡、快速沉底），如果外观上也没有大问题，立刻捞进主缸（主缸提前一天换水50%）。如果不能确认已真正开口或正常排便，可暂时放入副缸的隔离盒里喂食观察。记住，这个阶段喂食的主要目的是识别健康的鱼，真正的训饵和饲养是从主缸开始的。
16、这个阶段的副缸里可能会有一些漂浮白便，不用担心，发现后捞出即可。因为投喂的饲料少，白便不会太多。不开口的鱼对白便也没有兴趣，所以影响不大。
17、入副缸后的7天，是挑选健康蝴蝶和处理体外疾病的时间。这个阶段之后，副缸里只剩下一直不开口、吃吐和拖白便的。当然，如果你运气好，没有太多体外疾病需要处理，这个阶段还可以缩短。
18、体内疾病（内寄和内部感染）是所有饲养野生蝴蝶的鱼友们最谈之色变的话题。不同时期处理方法不同，我尽量讲清楚：
新鱼：
在做好了外部检疫的基础上，如果一周后仍然不开口、吃吐甚至拖白便，就必须考虑是有体内疾病了。这个时候，神药“大白片”登场！对于大白片的疗效，褒贬不一。我的个人体会是，治疗收口效果最好，白便其次，腹水无效。大白片的标准治疗流程是：换水50%（很重要！）-移除白棉/魔毯/吸附性滤材-升温到30度、持续爆氧-用布遮光--连续三天夜间超剂量投药（比说明书要求的剂量多30%）-随时捞白便-最后一次投药后96小时换水50%并添加硝化细菌。治疗期间每隔两天添加一次“泰奇舒”，但禁止喂食和添加硝化细菌。一个疗程结束后，投喂少量整肠生做的丰年虾药饵，发现开口且鱼便正常的马上捞进主缸，剩下的继续喂食和观察，如果不见好转可在换水72小时后再重复一个疗程。两个疗程走完，还不能解决问题的，烧个香自求多福。你可能会发现经过治疗后仍有一些鱼游起来晃晃悠悠不活跃，眼神发黑呆滞，喂食时不积极也不开口，而且头和背部消瘦高耸（从鱼眼向上到头顶的部分特别明显），基本可以判定无可救药，建议人道处理。
老鱼：
养定的老鱼基本不会出现突然离群、收口（排除强势鱼压制）和拖白便。如果出现，绝大多数是在和新鱼合缸之后。新鱼携带的外来细菌所引发的传染性肠炎，是很多蝴蝶团灭的最主要原因，且没有之一！！！其他的原因还包括：饲料变质、不合理的喂食导致肠道梗阻、水质突变（主要指水里的有害细菌突然激增，并非PH、GH等的波动，这在长期不换水的鱼缸里经常发生！）等。
在此，请跟我一起大声念三遍“蝴蝶饲养两大秘诀”之二：
发现任何病鱼必须第一时间捞出来隔离治疗！！！
发现任何病鱼必须第一时间捞出来隔离治疗！！！
发现任何病鱼必须第一时间捞出来隔离治疗！！！
捞出的病鱼，如果是离群收口可用大白片治疗，如果拖白便建议使用鱼康散治疗。
如果全缸蝴蝶大面积拖白便，又没条件把病鱼全部捞出隔离治疗，请移除所有造景（保留底沙）+全缸下1.5倍剂量的特灭菌+1.5倍剂量的大白片（结合大白片标准治疗流程），可以尝试1-2个疗程。当然，多烧烧香是有好处的。
“辰星鱼康散”治疗白便和腹水有奇效：水桶里装20L水（50%老水50%新水，加点水质稳定剂），升温30度，爆氧，加入一平勺鱼康散和2g特灭菌，24小时候后换50%新水再加入首次同等药剂，再24小时后再换50%新水再加入首次同等药剂。治疗期间禁止喂食且随时捞鱼便。首次投药72小时后完成治疗并把鱼捞进副缸观察状态。
19、对于放入主缸的蝴蝶，用整肠生+丰年虾（卤幼最好）+薄片搅拌均匀，5分钟后分次（间隔1-2分钟）投喂进行训饵。早晚各一次。野生蝴蝶的训饵期可能长达2-3周，期间丰年虾用量不断减少，薄片用量不断增加，直到全部适应只吃薄片。整肠生在蝴蝶排正常黑便后可停止使用。注意合理换水（每周固定时间，至少一次，每次30%）、换水后建议添加硝化细菌和复合维生素。白天开灯8-12小时，随时观察鱼是否有异常状态（离群、吃吐、收口、拖白便、打斗等）。这个阶段，耐心和细心是非常重要的！有异常必须及时捞回副缸或者原缸隔离（只针对致死性的打斗，务必优先隔离强势公鱼）。记住，任何时候在主缸里下药的效果都非常糟糕（底沙、滤材、缸内细菌等都会影响药效）。除非万不得已，主缸绝不能轻易下药！！！
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日常养护
走到这个阶段，该活的该死的都各归其位了，我们来谈谈主缸里蝴蝶的日常养护。
以下都是个人经验仅供参考欢迎吐槽：
蝴蝶就是普通的热带淡水鱼，养定了很耐操，不用伺候它们比对自己父母还周到。
除了被殴、自杀和老死，养定的蝴蝶基本只会死于硝化系统崩溃和肠道有害细菌占位。
只爱加水不爱换水却不死鱼的，是天选之人，可以自嗨但请不要凭此“祸害”其他人。
三湖慈鲷盐可以用，但它不是盐。真正的盐不是好东西，尤其是乱七八糟的黄盐蓝盐。
坚持以36%薄片为主食，配合36%贴片（锻炼嘴形）和默斯特（提供更多蛋白质）。
蝴蝶在野生环境下也开荤，丰年虾能让蝴蝶更健康更强壮更容易繁殖。有一定风险，愿意尝试的朋友可以间隔2-3天喂1次。
早晚喂食，每次间隔投喂，尽量喂饱（蝴蝶看到饲料要吃但不会那么“疯抢”）。
发现离群的（排除被驱赶）、收口的（排除含卵）、吃吐的和拖白便的（拖便是消化不良，拖白便是体内疾病，两者完全不同。主要区别是：鱼便是否细长、是否透明或者有气泡，是否随水飘而不沉，是否与饲料颜色完全不同比如喂深色饲料却拉浅色便），立刻捞出来隔离治疗，否则你一定会为自己当初的犹豫和大意后悔的！
尽量固定换水时间和频率（建议夏天每周两次，冬天每周一次），每次换水30%。换水时直连热水器，添加对应剂量的水质稳定剂和复合维生素。之后可停食24小时。
水温26度稳定住（夏天除外），别让它轻易波动。换水时用冷热水兑着并缓慢注入。
困水困的不好会导致有害细菌滋生，个人不推荐！如果不敢直连热水器，可以用“三胞胎”等自来水预处理装置。但我从没用过。
换水后可以添加硝化细菌，但很可能是安慰剂。
用1粒大白片泡薄片5分钟后作为药饵连喂三天，一个季度一次。很可能也是安慰剂。
喂完三天大白片泡薄片药饵后，再喂三天整肠生泡薄片药饵。
每到换季的时候，全缸下1-2个疗程的（亚）甲基蓝药水杀菌杀虫，预防鱼病。
底沙和造景摆好了就尽量不要折腾！
白棉脏了直接换新的。其他滤材可以1-2年不动不换，真要动的时候记得分批分批来。
氨氮、PH、GH、KH这些玩意我从来不测。
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繁殖
因为没有时间去照顾孵化器里扣出的卵，我养的蝴蝶都是自然繁殖。足够大的水体、足够多的洞穴、缸里的一片空地，能让他们舒服的干羞羞的事。确认母鱼含卵后，可以将它放入30cm长的亚克力隔离盒里（底部不透水但是四周透水性一定要好）单养，让它自然口孵小鱼。虽然自然繁殖的小鱼数量相对较少但是会更健康，活到成体的几率能超过80%。不需要为小鱼单独准备饲料，它会啃藻和吃薄片残渣。蝴蝶幼鱼容易拖很长的黑便，不用管。唯一需要注意的是在缸里多放一些大海螺（8cm+），给幼鱼创造多一些躲避的空间。
祝朋友们的蝴蝶从来不白便，月月繁殖，个个美腻呆萌！
原创需要支持
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